Hoy

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Ayer vimos nuestro primer oso polar
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JoseTrejo | 01-08-2017 | 21:50| 0

Ayer cumplimos otro sueño, poder ver al gran cazador ártico llamado nanoq en lenguaje inuit u oso polar.

Desde hace siete años vivo y trabajo en Groenlandia, para mí es como seguir cumpliendo un sueño año tras año. Sé que me queda mucho por ver en esta impresionante tierra, y como no, ver al gran nanoq.

Pero…¿cómo estos animales pueden llegar procedentes del norte del país donde es su habitad natural con más de 2000 kilómetros de distancia?

Aquí la explicación

Procedentes del norte del país, el ursus maritimo u oso polar vive más tiempo en el océano ártico que en tierra firme, capaz de nadar hasta cincuenta kilómetros por día en busca de alimento. Suele desplazarse a grandes distancias aprovechando el hielo flotante, en el cual descansa y acecha a sus presas.

En primavera,  las grandes aéreas de hielo se fracturan por la subida de las temperaturas y ayudadas por la acción de las mareas y las corrientes marinas comienzan a desplazarse en miles de pedazos.

En la costa Este de Groenlandia hay una potente corriente fría paralela a la costa con una dirección norte-sur. Estos bloques de hielo plano y de poca altura recorrerán cientos de kilómetros incluso miles, hasta llegar al extremo sur groenlandés “chocando” con la corriente del Labrador  también fría procedente de la bahía de Disco, del Oeste.

Como todos los años hay avistamientos de estos majestuosos animales a lo largo de la costa, “viajando” sobre bloques de hielo marino “salado” o también llamado banquisa. Por este motivo, a veces se pueden ver en lugares tan lejanos como en el sur.

Nanortalik, es el nombre de la isla habitada situada más al sur, el topónimo representa el significado más acertado de este sitio…”Lugar donde hay osos”.

 

Emblema de la ciudad de Nanortalik

Emblema de la ciudad de Nanortalik   

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanortalik

Todo un símbolo de la ciudad, la bella iglesia celebrando su centenario el 2016

Todo un símbolo de la ciudad, la bella iglesia celebrando su centenario el 2016

Empieza a anochecer y estamos terminando de hacer unas reparaciones peleándonos con la máquina de coser, JJ ha entrado en el salón y tranquilamente nos pregunta, !oír! han encontrado un oso cerca de Amitsoq ¿vamos a verlo?!Está cerca del valle de la mina de oro!

Le miro y apenas reacciono, me pregunto ¿Amitsoq? ¡Pero coño! ¡Eso está aquí cerca! ¡!!Vamos!!!

De repente se ha movilizado todo el mundo para ir a verle, corre que te corre nos vamos vistiendo con ropa de abrigo y los calentitos monos de navegación, ya que al anochecer las temperaturas caen en picado rozando los cero grados, con una sensación térmica de -15º debido a la velocidad de la lancha y por la cantidad de hielo marino que ha llegado a los alrededores y las heladoras nieblas nocturnas.

Miniq y JJ resuelven por radio la mejor ruta, hay mucho hielo marino por el trayecto normal y deciden salir rodeando la isla por mar abierto, hasta la isla de Amitsoq dentro del fiordo de Saqqaa.

Minik y JJ resuelven por radio la mejor ruta, hay mucho hielo marino por el trayecto normal y deciden salir rodeando la isla por mar abierto, hasta la isla de Amitsoq dentro del fiordo de Saqqaa.

 

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Minik navega esquivando los bloques de hielo junto a nosotros, hemos evitado que nos bloquee la banquisa de la entrada del puerto.

Hablan en groenlandés por radio, mucha más gente se ha reunido para ir a ver al gran cazador ártico. Nos dicen que el oso está nadando en medio del fiordo, lo ha encontrado un cazador hace unas horas que buscaba focas en medio del hielo plano.

 

En frente, nuestro objetivo la alargada isla de Amitsoq, Poul-Erik va a rodear el iceberg por un lado, nosotros cruzaremos su estela e iremos por el otro lado, Miniq sigue a nuestro lado su barca tiene mejor luz que la nuestra -¡estamos cerca! detrás del iceberg grita JJ.

En frente, nuestro objetivo la alargada isla de Amitsoq, Poul-Erik va a rodear el iceberg por un lado, nosotros cruzaremos su estela e iremos por el otro lado, Minik sigue a nuestro lado, su barca tiene mejor luz que la nuestra.
-¡estamos cerca! detrás del iceberg grita JJ.

Aparece en medio de un banco de niebla un grupo de barcas reunidas en torno a algo, todas están a cierta distancia, el grupo está expectante en un respetuoso silencio, le miran con gran admiración, muchos de los aquí reunidos es nuestra primera vez que lo ven. Estamos ante el gran nanoq que nada con parsimonia mirando de reojo a la congregación.

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Los congregados se saludan y se felicitan diciendo en groenlandés pilluarit, es un gran acontecimiento natural, el nanoq se ha dejado ver.

Acabamos de conocer por primera vez a este magnífico animal que ha venido más al norte del Círculo Polar. Lentamente sin perturbarlo lo más posible,le seguimos maravillados unos minutos, le hacemos un “book” y despacito como dice la canción nos alejamos si hacer ruido, dejándola volver a desaparecer en la niebla.

Es una preciosa hembra de oso, viendo que ha levantado tanta expectación se ha subido a un tempano para curiosear también.Es una preciosa hembra de oso, viendo que ha levantado tanta expectación se ha subido a un tempano para curiosear también.

 

foto de Samuel Isasken

foto de Samuel Isasken

Se marcha llevaba por la niebla ¡adiós gran nanoq! y gracias por haberte mostrado esta vez.

Se desvanece con la bruma ¡adiós gran nanoq! y gracias por haberte mostrado esta vez, nos sentimos unos afortunados.

 

 

 

 

 

Un detalle, el ochenta por ciento de la gente que vive en la gran isla helada nunca ha visto un oso polar.

Otra curiosidad, la isla de Amitsoq cerca de donde se encontró esta osa, se conoce por tener una pequeña mina de grafito, que albergó a primeros de siglo XX una comunidad de mineros procedentes de Noruega.  Aislados, dependían solamente de un barco de suministros que pasaba dos veces al año.  Vivían protegidos por sus rifles y perros de la amenaza del oso, sobre todo cuando llegaba el hielo marino procedente del Este.

Una anécdota…Cada vez que alguien le preguntaba a un groenlandés como JJ, si alguna vez había visto un oso polar, él respondía que si, en el zoo de Copenhague… jejejeje bueno ahora cambiará la versión.

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Cómo es la isla de Groenlandia desde el aire
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JoseTrejo | 25-07-2017 | 13:44| 0

Como habitualmente ya en muchos de mis veranos “huyo” del calor de mi tierra extremeña, obviamente prefiero el frío y aquellos que me conocen saben de mis mangas cortas en pleno diciembre o enero en Badajoz…a veces miran extrañados a un tipo paseándose en medio de alguna bonita niebla matutina por el centro. Bueno otras veces suelo llevar chaleco jejeje para el deleite de algún friolero transeúnte pacense.

Ya en tantas ocasiones suelo regresar a la isla helada por Dinamarca, concretamente por la bella Copenhague, soliendo en estas fechas estar cargada de eventos por sus bulliciosas calles del centro, la más conocida Nyhavn con su precioso canal lleno a todas horas de buen ambiente con pasacalles de jazz, y buena cerveza.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nyhavn

Y como manda la tradición ir a visitar la bella sirenita.

Cuando se pasa por Dinamarca siempre hay tiempo para ir a saludar a la sirenita de Copenhague.

Cuando se pasa por Dinamarca siempre hay tiempo para ir a saludar a la sirenita de Copenhague

 

Dejo atrás la verde y fresca Dinamarca

Dejo atrás la verde y fresca Dinamarca

 

Llevamos algo más de dos horas de vuelo y al asomarme por laventana veo con sorpresa nieve y hielo en el suelo, extrañado miro más detenidamente, y algo no me cuadra ¿Dónde están los icebergs que siempre nos saludan a la llegada? ¿efecto del calentamiento de la Tierra? ¡Pues no! Menos mal, es Islandia y sus glaciares del Sur. Estamos sobrevolando la isla vikinga.

Llevamos algo más de dos horas de vuelo y al asomarme por la ventana veo con sorpresa nieve y hielo en el suelo, extrañado miro más detenidamente, y algo no me cuadra ¿Dónde están los icebergs que siempre nos saludan a la llegada? ¿efecto del calentamiento de la Tierra? ¡Pues no! Menos mal, es Islandia y sus glaciares del Sur. Estamos sobrevolando la isla vikinga.

La gran masa de hielo del centro de la foto es el glaciar Eyjafjallajökull y su volcán con el mismo nombre. Conocido a partir del año 2010 por aquellas famosas y mediáticas enormes erupciones, que trajo de cabeza al país y a todos los vuelos del norte de Europa.

A la derecha del gran glaciar, hay otro más “pequeño” es el volcán Katla  es uno de los volcanes más poderosos del sur de Islandia, localizado bajo el glaciar Mýrdalsjökull. Desde el año 930 se han documentado dieciséis erupciones del Katla, la última de las cuales tuvo lugar en 1918.

Tiene una altura de 1.450 m y su caldera es de 10 km de diámetro. Su periodo entre erupciones es de 40 – 80 años. Dado que su última erupción tuvo lugar en 1918, este volcán está estrechamente monitorizado. Forma junto con el cañón Eldgjá un sistema volcánico.

https://www.youtube.com/watch?v=e-TMtRh8AIs

Plan de vuelo, aterrizaremos en el pequeño aeropuerto internacional de Narsarsuaq

Plan de vuelo, aterrizaremos en el pequeño aeropuerto internacional de Narsarsuaq

 

Esta imagen ya me suena más, tras la niebla ante nosotros la costa Este groenlandesa y sus grandes icebergs

Esta imagen ya me suena más, tras la niebla aparece ante nosotros la costa Este groenlandesa y sus grandes icebergs

 

Estremecedoras montañas de los fiordos del Este, un lugar inhóspito e inhabitado, con grandes extensiones de campos de hielo imposibles de atravesar a pie.

Estremecedoras montañas de los fiordos del Este, un lugar inhóspito e inhabitado, con grandes extensiones de campos de hielo imposibles de atravesar a pie.

 

Una vez atravesada la franja de fiordos, aparece la gran explanada de hielo central, es el casquete polar con una longitud de algo más de 2700 kilómetros hasta el norte ¡solamente hielo!

Una vez atravesada la franja de fiordos, aparece la gran explanada de hielo central, es el casquete polar con una longitud de algo más de 2700 kilómetros hasta el norte ¡de solamente hielo!

 

Este glaciar me es familiar, es el Qooqqut. Arroja 200.000 toneladas de hielo al día, siendo el glaciar más activo del fiordo de Tunulliarfik, nuestra principal entrada para todos los desplazamientos en barco, ya que en Groenlandia no hay dos localidades conectadas por carretera ni si quiera camino.

Este glaciar me es familiar, es el Qooqqut, arroja 200.000 toneladas de hielo al día, siendo el glaciar más activo del fiordo de Tunulliarfik, nuestra principal arteria de entrada para todos los desplazamientos en barco, ya que en Groenlandia no hay dos localidades conectadas por carretera ni si quiera por camino.

 

Justamente al lado del activo glaciar se encuentra lo contrario, un glaciar muerto llamado Kiattut. Através del río glaciar se puede ver el famoso trekking del “valle de las mil flores” y en medio de estos glaciares las tierras altas de Mellem landem y sus grandes lagos de ricas aguas.

Justamente al lado del activo glaciar se encuentra lo contrario, un glaciar muerto llamado Kiattut. Através del río glaciar se puede ver el famoso trekking del “valle de las mil flores” y en medio de estos glaciares las tierras altas de Mellem landem y sus grandes lagos de ricas aguas.

 

El avión está virando al encuentro de la cabecera de pista, en su giro vemos abajo la pequeña localidad de 7 habitantes llamada Tasiusak, y enfrente el enorme Glaciar Eqalorutsit el más activo del Sur de Groenlandia, vierte enormes icebergs al fiordo de Ikersuak, un fiordo con profundidades de 700 metros, donde se pesca el fletan y el tiburón boreal, algunos ejemplares de tiburón han llegado a medir ¡5 metros!

El avión está virando al encuentro de la cabecera de pista, en su giro vemos abajo la pequeña localidad de 7 habitantes llamada Tasiusak, y enfrente el enorme Glaciar Eqalorutsit el más activo del Sur de Groenlandia, vierte enormes icebergs al fiordo de Ikersuak, un fiordo con profundidades de 700 metros, donde se pesca el fletan y el tiburón boreal, algunos ejemplares de tiburón han llegado a medir ¡5 metros!

 

¡Estamos llegando! El Boeing 737 ha dado una vuelta en redondo para perder altura y velocidad, ha desplegado los flaps y bajado el tren de aterrizaje. Ante nosotros el Iserfillialik de 1752 metros de altura, quizá una de las montañas más altas de fiordo. Antaño fue utilizada para avisar mediante grandes fuegos en su cima, de la presencia de barcos y también fue la tumba de los grandes señores Vikingos. En el agua el cinturón de bloques de hielo de 15 a 20 de altura del glaciar Qooqqut. ¡Estamos en casa de nuevo! 

¡Estamos llegando! El Boeing 737 ha dado una vuelta en redondo para perder altura y velocidad, ha desplegado los flaps y bajado el tren de aterrizaje. Ante nosotros el Iserfillialik de 1752 metros de altura, quizá una de las montañas más altas de fiordo. Antaño fue utilizada para avisar mediante grandes fuegos en su cima de la presencia de barcos, y también fue la tumba de los grandes señores Vikingos.
En el agua el cinturón de bloques de hielo de 15 a 20 de altura del glaciar Qooqqut.
El aparato ha enfilado ya la pista ¡En casa de nuevo! 🙂

 

 

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Esquimal o ¿Cómo sobrevivir sin vegetales ni frutas?
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JoseTrejo | 04-07-2017 | 16:41| 0
Foca de casco o natsesuarq de más de 400 kilos de peso, cazada esta primavera de 2017 en medio de la banquisa. Foto de Jonathan Adolsen

Foca de casco o natsesuarq de más de 400 kilos de peso, cazada esta primavera de 2017 en medio de la banquisa. Foto de Jonathan Adolsen

!Oye! ¿Qué comen los groenlandeses? y tú ¿Qué comes allí?

Preguntas habituales cuando hablo del tiempo que suelo pasar en el ártico groenlandés, eso sí, algunos de mis oyentes escuchan con cara de aversión.

La comida normalmente es de procedencia danesa, alta en azúcares y carbohidratos con grasas saturadas en las comidas preparadas con proteínas de baja calidad…¿os suena? Siempre la carne importada y ultra congelada, exceptuando el cordero de origen islandés, el único introducido y adaptado a los inviernos que solo se cría en granjas en el Sur.

¿Comes vegetales y frutas? Sí, casi todas las verduras son importadas y por ello caras, son escasas en los supermercados y a veces suelen estar demasiado tiempo en cámaras frigoríficas empeorando su calidad.

Pero siempre podemos comer la comida tradicional, carne de foca estofada con arroz y cebolla, que es el plato nacional, también seca y cruda. Ballena en hamburguesas, fileteada o en dados para sopa, caribú y buey almizclero. Sin dejar atrás el preciado y rico pescado de la zona, salmón Atlántico y de fiordo, bacalao, fletan, trucha ártica o también llamado salbelino, pez lobo, red fish etc.

Todos ellos se pueden encontrar como comida seca sin salar y el exquisito ahumado de salmón con plantas de la zona. Cruda como la piel de ballena que además de ser una gran fuente de vitaminas también lo es de minerales.

Ahora los Inuits se han adaptado a los tiempos modernos, y en contra partida problemas de salud por sobrepeso y diabetes. Antaño tuvieron una dieta muy rica en omega 3, por lo que se ve, no se puede tener todo…

Mi amigo Aggu limpia en la orilla los salmones capturados. Alluitsup Paa 2016 Mamak!! Significa, qué rico!

Mi amigo Aggu limpia en la orilla los salmones capturados. Alluitsup Paa 2016
Mamak!! Significa, qué rico!

La dieta groenlandesa ha ido perviviendo desde que se asentaron en esta isla. Hace 4500 años atravesaron la helada capa del estrecho de Bearing, procedentes de Mongolia por el norte de Siberia, asentándose únicamente a lo largo de la costa de la isla. Los animales que allí encontraban eran mayoritariamente mamíferos marinos y pescados. En el interior del casquete polar no hay absolutamente nada de alimento, solamente hielo.

Con duras condiciones de vida, este pueblo nómada vivía constantemente sobre hielo y nieve en las partidas de caza, solo en las épocas cuando se asentaban cerca de la costa, se libraban de esa condición tan extrema, pero aún así, la dificultad de encontrar material para poder cocinar la comida era muy difícil, debido a que la leña era muy escasa o inexistente. A veces, podían encontrar en la costa madera de deriva procedente de lugares tan lejanos como Rusia, pero le solían dar otros usos casi más importantes, como la confección de herramientas para la caza y el transporte.

El ulu o cuchillo de mujer, se utilizaba tanto como para comer, curtir la piel, herramienta para trabajar la madera y confección de la ropa hecha con pieles. Uunartoq 2016

El ulu o cuchillo de mujer, se utilizaba tanto para comer como curtir la piel, como herramienta para trabajar la madera y confeccionar la ropa hecha con pieles. Uunartoq 2016

Solo en el Sur crecía vegetación arbórea del tipo abedul y sauce no superando al porte de un arbusto, aunque insuficiente, por su lento crecimiento y mala calidad.

“Bosque” groenlandés de abedul y sauce. Se dice que si te pierdes en un bosque groenlandés, para encontrar el camino solo tienes que hacer una cosa…levantarte y ponerte en pié, jejejeje. Península de Nuugaarsuk 2011

“Bosque” groenlandés de abedul y sauce. Se dice que si te pierdes en un bosque groenlandés, para encontrar el camino solo tienes que hacer una cosa…levantarte y ponerte en pié, jejejeje. Península de Nuugaarsuk 2011

Su estilo de vida era a través de pequeños núcleos familiares en “casas” de turba y piedra, de escasamente metro y medio de altura más parecidas a madrigueras, con la única calefacción que la de sus cuerpos desnudos untados en grasa de foca y arropados con pieles de los distintos animales.

En este vídeo os muestro el estilo de vida del cazador y demás curiosidades

https://www.facebook.com/100004411654685/videos/vb.100004411654685/595299667293750/?type=2&theater

Esta adaptación al medio gélido durante muchos meses al año, ha hecho que este pueblo perdure hasta la actualidad. Con astucia fueron capaces de doblegar este inhóspito lugar, fabricando de una forma rudimentaria y magistral todos sus enseres altamente desarrollados.

Con la llegada de los balleneros, exploradores y misioneros a sus dominios, pudieron mercadear para conseguir metales y así salir de la edad de piedra hace 150 años.

Dependientes de los mamíferos marinos, principalmente de la foca, con la cual podían alimentarse, vestirse y fabricar útiles. Supieron sacar partido incluyendo las vitaminas tan esenciales para su organismo. Llegaron a tal especialización que fueron capaces de fabricar grandes barcazas llamadas “umiak” con las propias pieles de las grades focas, para el transporte de las familias y las partidas de caza de las grandes ballenas.

Avistamiento de ballenas cerca de mar abierto. Sarlooq 2014

Avistamiento de ballenas cerca de mar abierto. Sarlooq 2014

Esquimal; “aquel que come carne cruda” ésta era de forma despectiva como les llamaron los indios de América del Norte, cuando se encontraban con los Inuits.

Inuit; significa persona de la Tierra

Picnic a la groenlandesa formado por grasa cruda de foca, pez lobo, fletan y carne de foca secos, de postre rábano cultivado y bayas de arándano azul ¡Rico rico! Fiordo de Tasermiut 2016

Picnic a la groenlandesa formado por grasa cruda de foca, pez lobo, fletan y carne de foca secos, de postre rábano cultivado y bayas de arándano azul ¡Rico rico! Fiordo de Tasermiut 2016

 

Recolectando bayas de arándano negro en un antiguo asentamiento esquimal. Fiordo de Søndre sermilik 2016

Recolectando bayas de arándano negro en un antiguo asentamiento esquimal. Fiordo de Søndre sermilik 2016

 

Representación con trajes tradicionales de piel de foca en un umiak o gran barca, hecha también con pieles de foca. Nanortalik 2015

Representación con trajes tradicionales de piel de foca en un umiak o gran barca, hecha también con pieles de foca. Nanortalik 2015

En este vídeo os cuento algo de los balleneros

https://www.facebook.com/100004411654685/videos/vb.100004411654685/599947006829016/?type=2&theater

¿Entonces, cómo cocinaban sus alimentos? Apenas los cocinaban, por lo que comenté anteriormente y por otra importante razón, si los alimentos se procesaban con calor perdían las vitaminas, por ello debían ser consumidos crudos para obtener todos sus nutrientes.

 

La expedición perdida de Franklin

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-expedicion-perdidade-franklin-en-el-artico_9274/4

Escorbuto, el gran enemigo de la exploración marítima

Las largas travesías en alta mar y expediciones en las regiones heladas podían llegar a ser de varios años. Los alimentos frescos solían escasear pronto hasta tal punto que las tripulaciones sucumbían a las enfermedades por falta de vitaminas. La obtención de frutas y verduras en esas latitudes era imposible. Pero ¿Cómo los inuits o nativos de las tierras del norte de Canadá, Alaska y Groenlandia  ártico, habían sobrevivido y se habían adaptado a esas inclemencias durante miles de años? Esa era una de las preguntas que insistentemente se hacían aquellos exploradores en cada fiasco al tratar de aguantar atrapados en el hielo en la búsqueda del paso del noroeste.

No solamente aquellos exploradores y marinos tuvieron fatalidades con la mala alimentación que recibían, también eran víctimas de ataques de los hambrientos osos polares, incluso envenenamiento al consumir el hígado del oso de tal cantidad de vitamina B que se volvía letal.

Detalles de la expedición Franklin

Al pasar tan largas temporadas, los alimentos almacenados se corrompían por la humedad, incluso sufrieron disentería, botulismo, crisis de locura y canibalismo. En el análisis de los cuerpos hallados en una isla Beechey de esta misma expedición, arrojaron un dato sorprendente, había exceso de plomo en el cabello, confirmando este dato que muchos de los hombres habían muerto por envenenamiento. En aquella época se había inventado la lata de conserva, lo que no pensaron fue que enfermarían con los alimentos contaminados por el sellado con plomo en las latas.

Otro dato de esta funesta expedición, aunque ya por aquellos años se habían hecho pruebas con los cítricos y se conocían sus beneficios. Fallaron en un detalle que luego sería desastroso, el jugo de limón almacenado en barriles se congelaba y había que calentarlo, perdiendo todas sus valiosísimas propiedades y enfermando extrañamente la tripulación sin saber el motivo.

 

Fotografías de la isla Beechey

https://www.google.es/search?q=la+isla+Beechey&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjKkpzXv-3UAhWDIVAKHWXNAX4QsAQILg&biw=1440&bih=770

 

“Métodos” antiguos de cura del escorbuto

http://clubdeloshistoriadores.blogspot.com.es/2008/07/escorbuto-la-enfermedad-de-los.html

 

James Lind , el descubridor del remedio para curar el escorbuto, el zumo de limón

http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol11_3_95/mgi11395.htm

 

Las momias de la expedición Franklin

https://www.youtube.com/watch?v=IiCYAs69UR4

Ahora sabemos que para mantener a raya el escorbuto y otras enfermedades, la clave era la comida fresca y lo más importante la vitamina C.

¿Cómo pudieron sobrevivir en un lugar  tan extremo? Con adaptación al medio aprendiendo de los nativos inuits que les enseñaron sus tradiciones y conocimientos de supervivencia, cosa que no hicieron ningún explorador ni ballenero por razones ideológicas y sociales hasta finales del siglo XIX. Apareció una nueva hornada de exploradores de la talla de Fridtjof Nansen, Roald Amudsen, Robert Peary, etc. que supo aprovechar la ventaja que ofrecían los habitantes de las tierras frías.

 

Años 50, el barco de vapor Shonya acaba de arribar con un rico cargamento. Lo festejan comiendo un delicatesen el” Mattak” o piel de ballena cruda. Foto del museo de Nanortalik.

Años 50, el barco de vapor Shonya acaba de arribar con un rico cargamento. Lo festejan comiendo un delicatesen el” Mattak” o piel de ballena cruda. Foto del museo de Nanortalik.

 

Con el maestro Javier Knorr, probando la mayor fuente de vitamina C animal, el hígado crudo de foca. Qaqortoq 2011

Con el maestro Javier Knorr, probando la mayor fuente de vitamina C animal, el hígado crudo de foca. Qaqortoq 2011

 

Nuestra amiga Arina nos hace arroz con leche ¡guau qué rico! Campamento del fiordo de Tasermiut 2016

Nuestra amiga Arina nos hace arroz con leche ¡guau qué rico! Campamento del fiordo de Tasermiut 2016

 

Hoy tenemos invitados en casa, y no me quiero quedar atrás así que les hago una degustación de tortilla de patatas, jamón de recebo y de postre melón ¿qué os parece? Nanortalik 2015

Hoy tenemos invitados en casa, y no me quiero quedar atrás así que les hago una degustación de tortilla de patatas, jamón de recebo y de postre melón ¿qué os parece? Nanortalik 2015

 

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El adiós de un témpano de hielo
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JoseTrejo | 23-06-2017 | 07:29| 0

Volviendo a mis aventuras en el Sur de Groenlandia y aprovechando la coyuntura de la primera y temprana ola de calor que estamos viviendo en Badajoz, quiero mostraros algo, haciéndome eco del cambio tan rápido que está sufriendo el planeta.

 

Quién no se ha preguntado alguna vez cuánto tarda en derretirse un iceberg de tamaño medio, jejeje a mí me picó la curiosidad… Hice una apuesta sobre el tiempo que tardaría en derretirse ¿ganaré?

Así que, aquí tenéis el resultado.

Bueno, como siempre, algunos datos que nos ayudarán a entender mejor los detalles.

A comienzos del verano en el Sur groenlandés (finales de junio hasta mediados de agosto), las temperaturas son inusualmente altas, llegando  a alcanzar cifras de 21º centígrados.

Otro dato, la temperatura del agua del mar en la costa puede ser de 8º C, y en el interior de los fiordos un par de grados más aproximadamente. La temperatura mínima del agua se encuentra siempre cerca de los frentes glaciares llegando a ser de entre 1º hasta -1º centígrados.

Más datos, ¿Cómo se hace un iceberg? El “nacimiento” del hielo se hace través de capas de nieve o de agua congelada por bajas temperaturas. Si es de origen glaciar es por capas de nieve, que se van comprimiendo mientras libera el aire en su interior, hasta volverse muy denso y compacto. En tierra se llaman seracs y cuando son arrojados al mar y dependiendo del tamaño y más características, Growler, bergy bit, iceberg etc. Nuestro protagonista es de la clase Blocky Iceberg (témpano con la parte superior plana y paredes verticales empinadas).

http://www.divulgameteo.es/fotos/meteoroteca/Nomenclatura-OMM-hielo-marino.pdf 

Último dato, el reportaje fotográfico que realicé fue en una isla llamada Nanortalik, situada cerca de mar abierto donde le afecta la corriente marina del Labrador, siendo una corriente fría.

Aquí tenemos el protagonista de esta historia.

Día 13-07-2016. Aquí tenemos el protagonista de esta historia. Ha llegado hace pocos días procedente del Este de Groenlandia, arrastrado por una corriente fría del mismo nombre, ayudado por un gran temporal de viento y grandes olas.

A este témpano de hielo se le puede llamar también iceberg, ya que sobresale de la superficie más de 5 metros, y éste los tiene, además de una longitud de unos 35 metros. En primer plano aparece un velero de 44 pies (14 metros de eslora), aunque nuestro protagonista está algo más alejado, deja ver su imponente magnitud.

El gran iceberg, ha llegado a este punto empujado por los templados vientos catabáticos procedentes del Este. Está atrapado en el entramado de escollos rocosos que hay a su alrededor.

Es hora de marea alta, y aún así queda varado al fondo seguramente por el tamaño que tiene bajo el agua.

Día 18-07-2016

Día 18-07-2016. Es marea baja. El bloque de hielo deja ver su parte sumergida apreciándose una línea blanca en la superficie, se observa también la línea de flotación que está algo derretida por la diferencia de temperatura con el agua del mar.

Al ser marea baja, el nivel del agua ha bajado lo suficiente como para que quede encallado en el lecho de rocas.

 

kkkk

Día 25-07-2016. Se pone el sol y puedo verle desde la ventana de mi casa, está muy cerca del muelle de las barcas pequeñas.

Para proteger los puertos de la entrada de los sigilosos témpanos de hielo, las autoridades colocan grandes maromas y cables  de acero de gran diámetro sujetos a bollas para que floten, sujetándolos a tierra en las bocanas de entrada, a fin de parar estas moles, ya que en muchas ocasiones han provocado grandes destrozos a su paso en las embarcaciones e instalaciones.

Día 30-07-2016.

Día 30-07-2016. En primer plano vemos la línea de seguridad de la bocana del puerto con sus bollas, indicando la presencia de un cabo para proteger la entrada.

 

Día 04-08-2016

Día 04-08-2016. Las altas temperaturas y las copiosas lluvias de un frente cálido han acelerado su descomposición de forma dramática.

 

Llega otro iceberg a la bahía al atardecer

  Luz del Sol de medianoche. Atardecer en la bahía, han llegado nuevos bloques de hielo del último temporal.

Día 05-08-2016Amanece en Nanortalik, el bloque se ha girado de nuevo por el movimiento de la marea

Día 05-08-2016. Amanece en Nanortalik, el bloque se ha girado de nuevo por el movimiento de la marea, sigue encallado en el fondo.

 

ha habido una explosión

05-08-2016. Poco a poco se está disgregando en pequeños témpanos, son los llamados bergy bits junto a lo que solemos  llamar Ice soup o “sopa de hielo”. Estos trozos vagarán a la deriva por las corrientes. Se vuelven más peligrosos para las pequeñas embarcaciones de fibra al no poderlos ver bien.

el Sol calienta el hielo

El Sol es determinante a la hora de descomponerse un iceberg. El aire comprimido en el interior a grades presiones, trata de expandirse por el calentamiento de los rayos solares, debido a la gran energía que pueden llegar a acumular aparecen grietas que pueden unir las microscópicas burbujas de aire, llegando a explosionar repentinamente y por simpatía entre ellas. En las tardes soleadas es más común ver derrumbes de hielo por este motivo y en las noches, se escuchan sus quejidos.

comparacioón velero hielo

Comparación de un velero con un pequeño témpano de hielo.

Día 10-08-2016

Día 10-08-2016. Mañana lluviosa, otro factor que acelera la desaparición del hielo. Al ir perdiendo su masa debido a pequeños desprendimientos, el bloque trata de girar buscado un nuevo centro de equilibrio. Cuando se vuelven con formas redondeadas, son poco estables y suelen rotar. Vemos varias líneas de flotación que lo han ido derritiendo al tratar de equilibrase. Son altamente peligrosos en esta etapa para las pequeñas embarcaciones que pasen cerca.

derretido

Día 13-08-2016. Ha pasado un mes desde que lo ví por primera vez, y este es su tamaño, derretido. Comienza a desplazarse a la deriva de nuevo.

Día 20-08-2016 se aleja

Día 20-08-2016. Se aleja, tiene el tamaño de una “furgoneta”, ha perdido tanta masa que ya no lo sujeta el fondo marino, las corrientes y la brisa del Este lo seguirán moviendo hasta un final que será breve.

 

En apenas un mes y medio ha desaparecido la gran mole de hielo. La temperatura del agua al final del verano ártico es máxima, pudiendo llegar a 10º centígrados. la templada lluvia y las altas temperaturas han hecho desaparecer todos los icebergs de la zona a mediados de agosto, cosa excepcional contada por los lugareños, los cuales han llegado a ver el mismo iceberg atrapado en la capa de hielo en invierno en épocas pasadas.

En algunas zonas del norte, la única manera de obtener agua dulce “líquida” en invierno es utilizar este recurso, tomar el hielo de los bloques que quedan atrapados sobre la superficie helada del mar y derretirlos en pequeñas centrales térmicas.

¿Quién pensaría que este enorme bloque iba a durar tan poco? aposté que duraría hasta mediados de septiembre…y perdí.

 

¡FELIZ ENTRADA DE VERANO DE 2017!

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Rumbo de colisión
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JoseTrejo | 21-06-2017 | 06:34| 0

<<Dicen que las pesadillas son peores cuando se vuelven realidad>>

Hacía bastantes días que no incluía entradas en el blog y continuar con el diario de la travesía del Atlántico. Ensimismado andaba en mis estudios para terminar mi titulación náutica o lo poco que me queda.

Uno de los motivos por los que me embarqué en esta aventura fue para coger verdadera experiencia en navegación oceánica, o como pone en el título náutico “Capitán de Yate” sin limitaciones, en el que estoy a punto de finalizar… La normativa exige 48 horas embarcado y programar una derrota o rumbo de viaje a un destino como única práctica, cosa que me parece insuficiente después de haber vivido y comprobado en primera persona una travesía oceánica.  Desde siempre me ha parecido que estudiar un libro de texto y “aprobar” un examen tipo test con sus estúpidas preguntas “trampa” y un fin de semana de prácticas no ayudará mucho a la hora de enfrentarse a los pormenores de una travesía en alta mar o en medio de una galerna…sería una locura creerse algo que no se es aunque lo ponga un trozo de papel ¿no?

Vientos de Fuerza 7 levantan borreguitos en las crestas de las olas.

Vientos de Fuerza 7 levantan borreguitos en las crestas de las olas.

Hasta tres días estuvimos subidos en aquellas grandes olas, que continuamente hacían que el barco tuviera que corregir constantemente su rumbo debido a los zigzags yendo escorados, y apoyados sobre grandes rampas de tempestuosa agua que nos hacían orzar (derrapar). Gracias a que la embarcación llevaba  instalado un piloto automático conectado al sistema hidráulico de gobierno, corregía casi instantáneamente los latigazos moviendo la gran pala del timón.

Hora tras hora, nos libramos del intenso y difícil esfuerzo de manejar la rueda e ir luchando por corregir los azotes de la mar en una navegación de empopada. Manu llegó a agradecer al piloto automático el gran trabajo mecánico del que nos estábamos librando. Aunque a veces las cosas se le complicaban a la máquina, sobretodo cuando el viento arreciaba y trataba de tumbarnos más de la cuenta, entonces había que tomar la rueda del timón.

Aquellos días se hacían largos, parecíamos una pequeña nuez en una centrifugadora. Las noches eran frías y con bastante humedad, aunque solamente teníamos que estar atentos de la pantalla del radar y ayudar a trimar las velas, el cansancio hacía mella. Antes de anochecer y como de costumbre, arrancamos el motor del barco para poder cargar las baterías y así asegurar el suministro eléctrico al piloto automático, y al alumbrado para ser vistos.

Otro elemento imprescindible durante las guardias era la pantalla del Chartplotter  o más comúnmente GPS , aunque en este, el sistema era algo más sofisticado ya que incluía además el sistema AIS (Sistema de Identificación Automática) que detectaba barcos en las inmediaciones.

Trayecto de nuestro barco, cuando es captada la señal de radio VHF, ya estamos visibles en los mapas!

Trayecto de nuestro barco cuando es captada la señal de radio VHF, !ya estamos visibles en los mapas!

http://sailandtrip.com/que-es-el-sistema-ais-sistema-de-identificacion-automatico/  

-Sencilla Web donde poder buscar nuestro barco, dando el nombre y la nacionalidad https://www.marinetraffic.com/es/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4

Manu y Mikel detectan en la pantalla del radar, un buque mercante que viene a rumbo contrario al nuestro, como aparece el distintivo de llamada del navío en el sistema AIS, llamarán para que varíe su derrota (dirección). Foto de Elena

Manu y Mikel, detectan en la pantalla del radar un buque mercante que viene a rumbo contrario al nuestro, como aparece el distintivo de llamada del navío en el sistema AIS, llamarán para que varíe su derrota (dirección). Foto de Elena

A veces lo desconocido alimenta la imaginación hasta tal punto que hace reales los miedos. Despertar de una pesadilla que nos mantiene en vilo y de repente incorporarse sobresaltado, hasta darse cuenta uno que solo era eso, un mal sueño. Pero ¿qué pasaría si lo que estamos viviendo fuera real?

Lunes 25 de abril

La mar de fondo está remitiendo, Manu baja a la cocina para prepararse una sopa, está de guardia. Mientras, en la pantalla del chartplotter ha visto que está al alcance del radar un buque portacontenedores de 200 metros de eslora (longitud) navegando a 17 nudos, tres veces la velocidad del velero.

Sentado cómodamente en cubierta, sigue la trayectoria del portacontenedores en la pantalla, el sistema le da la hora de cuando nos rebasará y por qué costado lo hará. Mientras tanto poco a poco todo el mundo terminamos de cenar y cada cual se va a descansar.

Casi es medianoche, Manu, con un golpe de vista,ya ve las luces del gran buque, está a unas 3 millas solamente  por la amura de estribor. Vuelve a revisar el cata vientos y trima la vela mayor, al rato vuelve a mirar la pantalla del radar, algo le llama la atención cuando mira por la borda, ve otras luces a lo lejos, esta vez desde el costado de babor. Algo no cuadra, piensa, vuelve a mirar y revisa la pantalla, ve que sigilosamente nuestro barco ha dado una vuelta completa cambiando el rumbo en sentido contrario, asombrado, mira el indicador del piloto automático, este se ha vuelto loco, Manu no sabe lo que está pasando, toma el timón para ver qué ocurre y nota atónito que éste no responde, el barco está girando como una peonza en todas direcciones en medio de las olas.

En la pantalla vemos otros dos buques en vuelta encontrada o a rumbo de colisión, que pasan cerca, nosotros somos la flecha.

En la pantalla vemos otros dos buques en vuelta encontrada o a rumbo de colisión, que pasan cerca, nosotros somos la flecha.

Mientras tanto el buque sigue su dirección al 276º. Sin darnos cuenta, el timón del velero ha ido suelto el tiempo suficiente como para ponernos a rumbo de colisión del mercante. Manu avisa por radio al gran portacontenedores para  que varíe su ruta, ya que nosotros estamos a la deriva por el fallo del timón y no podemos maniobrar.

De repente noto una estridente luz en la cara y la voz en alto de Manu,

-Chicos hay que levantarse tenemos un problema, estamos sin gobierno y un mercante nos está dando alcance. ¡Subid pronto!

En el más completo aturdimiento nos levantamos, creyendo que es una broma o una pesadilla, pero ésta vez es real. Saltamos del camarote y subimos a cubierta.

-¡hay que recoger la génova para que el velero pierda velocidad! nos indica.

Al soltar la escota, ha quedado sin control peligrosamente la gran vela dando bandazos con riesgo de que se destroce, Manu corre a la proa para tratar de enrollar la vela a mano nuevamente.

-El enrollador de la génova está atrancado Jose! Grita.

Dejo de pulsar el botón del winche eléctrico del cabo de recogida de la vela, y de un salto me planto en la cocina a por un cuchillo para tratar de cortar el cabo trabado.

A su vez el puño de escota de la génova (una anilla de acero del tamaño de una pelota de tenis al que se amarra el cabo que la tensa) da latigazos buscando la cabeza de alguno para romperla y lanzarlo por la borda en mitad de la noche.

-¡Al carajo! Venga todos al camarote de popa, creo que sé lo que ocurre, se ha desconectado el brazo del timón. Dice Manu.

Todos corriendo tratamos de sujetarnos a lo que vamos encontrando en medio de la oscuridad, yendo a trompicones por la cubierta hasta llegar al camarote, comenzamos a desmontar el cuarto para acceder a la escotilla del espejo de popa donde está el mecanismo de gobierno del velero.

Con Manu, luchando por arreglar la avería. Elena nos va pasando las herramientas y arriba en la cubierta está Juanjo agarrado a la palanca de fortuna sujetando el timón, para poder bloquearlo y no nos aplaste las manos en el reducido espacio que tenemos para poder reparar la avería. Foto de Elena

Con Manu, luchando por arreglar la avería. Elena nos va pasando las herramientas y arriba en la cubierta está Juanjo, agarrado a la palanca de fortuna sujetando el timón para poder bloquearlo, y no nos aplaste las manos en el espacio tan reducido que tenemos para poder reparar la avería. Foto de Elena

Espacio reducido, donde el brazo del timón nos podía aplastar las manos.

El lugar es mínimo, el brazo del timón amenazante nos puede aplastar las manos.

El camarote de popa es un auténtico desastre, herramientas, tablas y demás trastos ruedan mientras la mar nos azota de un lado al otro. Al no tener control sobre la dirección del barco se queda peligrosamente atravesado a merced de las olas.

Una vez bloqueada la pala del timón, queda la difícil tarea de atornillar el mecanismo que se soltó en ese espacio tan pequeño y peligroso. Unos milímetros más, observo, va ser muy difícil poder colocarlo, mientras, miro la camiseta de manga larga que me regaló mi madre para el viaje, pienso en ella y en el lío que estamos metidos después de varios intentos infructuosos por conectar la pieza averiada.

Juanjo, arriba, agarrado como puede a la palanca de fortuna y bloqueando el vaivén del gran timón, ve pasar cerca el buque que un rato antes nos estaba dando alcance. Seguramente se han quedado extrañados al vernos en su pantalla, viendo los giros que da el velero junto a ellos…

– ¡Ya se está alejando el barco ! Grita aliviado mientras sujeta fuertemente la barra de hierro.

Llevamos bregando con la dichosa pieza hace rato y no hay manera de poder roscarla. Teniendo la cabeza metida en el pequeño compartimento, me puedo apoyar sobre las tuberías hidráulicas a fin de evitar el constante mareo y volver a intentar roscar el puñetero tornillo.

Por una pequeña pieza estamos a la deriva a 500 millas de tierra (926 kilómetros) en una situación bastante comprometida.

Manu grita y jura en arameo aguantando el sistema hidráulico.

Suavemente inclino la pieza y noto algo distinto en las puntas de los dedos. Esta vez, el dichoso tornillo se ha alojado en su sitio.

– ¡Lo vamos a conseguir! grito a Manu esperanzado.

Poco a poco todo vuelve a la normalidad, el sistema está funcionando nuevamente, Manu corre a cubierta y comprueba la rueda del timón.

-¡!Tenemos gobierno, coño, menos mal!!

Con el trajín debido a la avería,  la génova ha estado todo el tiempo suelta, flameando incontroladamente hasta engancharse su escota, en uno de los candeleros de la borda, arrancando los dos guardamancebos (barras y cables de seguridad para evitar la caída por la borda de algún tripulante). Ahora debemos arreglar el desorden de cabos y normalizar la vela teniendo extremo cuidado de que no nos golpee el puño de la escota. Otro ratito de apuros con la dichosa vela hasta que tuvimos que cortar el cabo de la driza del enrollador, esta es la tercera vez que debemos cortar el cabo. A este ritmo nos vamos a quedar sin cabos sanos en el barco…teniendo en cuenta que el velero salió de Coruña con todos los cabos nuevos cuatro meses antes.

El normal lio de cabos por la cubierta, siempre hay que cuidarse de que no caiga por la borda ninguno o podría provocar una peligrosa avería si lo coge la hélice.

El  lío normal de cabos en la cubierta de un velero, siempre hay que cuidarse de que no caiga ninguno por la borda o podría provocar una peligrosa avería si lo coge la hélice.

Habían pasado cerca de 5 horas hasta que solucionamos las averías. Perdimos la noción del tiempo, agudizándose los sentidos frente a una situación intensa como la que vivimos la madrugada el día 26 de abril. Fuimos capaces de solventar todas las averías, aportando cada uno su valiosa ayuda, excepto Mikel que dormía profundamente durante toda la noche y sin despertarse a pesar de tanto griterío en medio de aquel desastre.Al final, nos dimos un gran abrazo por el gran trabajo que acabábamos de realizar, el barco estaba de nuevo seguro rumbo a las Azores y el gran buque había desaparecido del horizonte.

El trabajo que hizo el piloto automático durante aquellos días de grandes olas, había forzado al sistema llevándolo hasta el límite, acrecentándose por un mal acoplamiento o por un mal diseño en una conexión, haciendo que se soltara un minúsculo tornillo, metiendo en un lío a la toda la tripulación del velero, exponiéndose al abordaje por un gran mercante con muchas papeletas de hacernos desaparecer sin que apenas se dieran cuenta de nuestra presencia.

¿Porqué será que las posibles desgracias suceden de noche y todas a la vez? ¿será que el destino nos estaba probando?, bueno, solo pensaré que formaba parte de la aventura y por ello la podemos contar.

Juanjo adujando cabos después de una larga noche de averías, gracias a tu esfuerzo pudimos colocar el maldito tornillo en su sitio. Foto de Elena

Juanjo adujando cabos después de una larga noche de averías, gracias a tu esfuerzo pudimos colocar el maldito tornillo en su sitio. Foto de Elena

 

Una imagen vale más que mil palabras, así amaneció el día después de la pesadilla, gracias Elena, que estuviste al quite corriendo de aquí para allá para que no nos faltara nada mientras tratábamos de arreglar aquel entuerto, por cierto…como molan esas gafas ;)

Una imagen vale más que mil palabras, así amaneció el día después de la pesadilla, gracias Elena, que estuviste al quite corriendo de aquí para allá para que no nos faltara nada mientras tratábamos de arreglar aquel entuerto, por cierto…como molan esas gafas 😉

Al fin la recompensa, no estábamos solos, nos acompañaban los juguetones delfines. Foto de Elena

Al fin la recompensa, no estábamos solos, nos acompañaban los juguetones delfines. Foto de Elena

 

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Encuentro con las grandes olas
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JoseTrejo | 10-05-2017 | 21:45| 0

Para navegar sobre estas latitudes los vientos de poniente pasaban a gran altura, por ello, la única manera de tener empuje era aproximarse a la zona de inestabilidades o el llamado frente polar Atlántico. Una zona que en los meses de abril se encontraba entre los paralelos  30º y 40º Norte.

Nuestra posición en el océano

Al no haber alisios (brisas del NE portantes y estables de hasta 14 nudos de velocidad), tendríamos que ayudarnos por los vientos de las “colas” de las tormentas, además con un nuevo elemento, las grandes olas del Atlántico Norte. En el nuevo rumbo hacia las islas Azores nos ayudaríamos de la energía del mar de fondo, provocado por el viento de las lejanas tormentas tropicales en su desplazamiento a las zonas frías de la Tierra.

Surfeando las olas

Semanas antes de iniciar la singladura, Manu me explicó detenidamente los detalles técnicos de la navegación, además de los recursos de la naturaleza que nos ayudaría para llevarla a cabo, estos serían; tipos de vientos que nos afectarían, corrientes marinas y las olas. Estas últimas no serían precisamente pequeñas, como más tarde pudimos comprobar.

Llegaba el momento de utilizar el último recurso para navegar, no sin antes preparar el barco para las violentas sacudidas (empopadas) que nos producirían. La misión de la tripulación ahora, era la de asegurar todo aquello en el interior y el exterior que fuera susceptible a caerse de su sitio o ser lanzado por la nave en sus enérgicos movimientos, como menaje de cocina, aparatos mal afianzados o amarrados o cualquier cosa que nos pudiera golpear, cortar, clavar y perder durante el tiempo que durase la mar de leva o mar de fondo. Manu nos afirmó que duraría algunos días este nuevo efecto de la mar. Esta fuerza de la naturaleza era difícil de controlar incluso para los expertos timoneles.

Cada vez estamos más cerca de la goleta, alcanzando 9 nudos de velocidad

El barco surfeaba empujado por las olas desde atrás, dando continuos y rápidos latigazos de lado, orzando (derrapando) mientras se deslizaba entre las grandes rampas de agua.

Seguíamos al gran velero, como si fuera una regata, motivados por los vientos de popa y el empuje del mar de fondo, trimamos las velas como un equipo, cada uno agarrado a un cabo, manivela del winche o al timón, decidimos que no nos dejaría atrás. Toda la tarde transcurrió así, llegando la sorprendente velocidad de 9 nudos, Manu gritaba;

-dale una vuelta más a la maquinilla (winche) para templar (tensar) el cabo de la escota de la mayor !más rápido!

al rato decía,

-!Preparados para largar la escota de la génova! !vamos a dar un bordo! !atención con la botavara! 

Acto seguido daba un golpe de timón, la emoción se apoderaba de nosotros, manteníamos una gran velocidad que lentamente nos iba acercando al Gulden Leeuw.

-Ahora vamos de empopada, vamos a poner las velas “de oreja de burro” ( las dos velas contra el viento) ordenaba el Capi. Así aprovecharíamos toda la fuerza inagotable del Dios Eolo y las olas que poco a poco iban creciendo.

Tras horas aprovechando la energía de la mar, al fin le cogimos la delantera a la gran goleta, ya de noche, nos pasó dando un bordo por nuestra popa haciendo señales luminosas a su paso.

Durante tres días navegamos junto a esta magnífica goleta de los años 30 llamada Gulden Leeuw. En lo alto se pueden ver enormes cumulonimbos (nubes tormentosas) que iluminarán el cielo nocturno con sus relámpagos aquellas noches.

 

Después de 17 días en alta mar, las olas comenzaban a empujarnos en la buena dirección y con cada cambio de escora yo volvía a sufrir grandes mareos debido a la agitada agua y a la nueva inclinación del barco, esa noche tuve que tomarme ración doble de biodramina para mitigar la “borrachera” mientras rodaba bajo la cubierta por los bandazos de la empopada.

Bajé al camarote de popa para asegurarlo y evitar el lanzamiento de objetos en la estancia, y nunca pensé que yo será uno de aquellos “objetos” lanzados de una banda a otra. En un momento de despiste, un repentino bandazo me lanzó de un extremo al otro, estrellando mi cabeza de forma incontrolada contra el casco de la embarcación, el golpetazo me acabó de agravar el mareo dejándome unos segundos sin sentido, al volver en si me encontraba embutido entre el colchón y una cuaderna con un par de mochilas encima, el golpe fue tan duro que me provocó un gran hematoma e inflamación cerca de la nuca. Conseguí empotrar mi cuerpo entre un costado del casco y un cajón bloqueando con las piernas hasta caer en un sueño profundo. Perdí la noción del tiempo y cuando desperté tuve que hacer un verdadero esfuerzo de voluntad, para levantar la cabeza ya que cada vez que trataba de ponerme en pie volvían los terroríficos mareos, Elena había venido de su guardia y dormía también embutida contra un mueble y un bolso para no salir despedida. Las jarcias rechinaban más de lo normal, el mástil vibraba y la embarcación clavaba la proa contra las olas.

Cuando fui capaz de incorporarme, salí para tomar la fresca brisa y reanimarme, bajo la escalera había agua de mar, a un lado estaba Manu apoyado en el sofá exhausto vestido con el mono de navegación empapado, daba vueltas a un café, arriba Juanjo, atado con la línea de vida y enganchado por el abdomen a otra línea, apoyado sobre el gps, somnoliento y blanco por la dura noche que habían pasado. Había un cuchillo en cubierta y varios cabos cortados enredados a los pies de la rueda del timón. Al asomarme al exterior soplaba más viento de lo que habíamos soportado durante toda la travesía.

Estamos sobre la cresta de una gran ola de 9 metros, al elevarnos tanto podemos ver más horizonte cada vez

-La noche ha sido movidita, nos ha alcanzado 42 nudos de viento, dijo Juanjo

desde bajo cubierta la voz de Manu replicó, -¡suma la velocidad del barco!

-¡Ay va! entonces… Juanjo hizo una pausa –¡hemos cogido 50 nudos de viento! 

-Tuvimos que cortar el cabo de la “génova” (gran vela que está en la proa) en medio de la noche, se atrancó el enrollador de la vela y tuvimos que cortar el cabo o hubiéramos rajado la vela, así que largamos vela y hemos perdido velocidad, la goleta nos ha vuelto a sacar ventaja, dijo Manu con voz cansada.

 

De repente, recibimos una llamada por radio,

-Zafir, Zafir, here Gulden leeuw, Gulden leeuw calling !over! (Zafir Zafir, aquí la Gulden Leeuw llamando, !cambio!)

Manu coge el micro y contesta, después de unos minutos de saludos y charla en inglés, el navegante al escuchar el acento, se dirige a Manu en un perfecto castellano, soy Dominic el segundo de abordo de la goleta, – ¿que tal habéis soportado el temporal? ayer por la noche no pudimos entablar comunicación. 

-llevamos la radio apagada por un fallo de corriente, dijo Manu.

Desde entonces mantuvimos la comunicación cada vez que Dominic estaba en el puente de guardia.

El  tener a la vista otro barco aliviaba un poco la sensación de soledad en medio de la nada, al tener la posibilidad de contrastar la meteorología con la goleta nos tranquilizaba siendo una garantía y un amparo.

Seguíamos surfeando las olas que cada vez eran más y más poderosas y cada vez se nos alejaba más y más la goleta al tener más superficie vélica, el contratiempo con el enrollador nos fue ralentizando hasta que la noche del tercer día la Gulden Leeuw desapareció del alcance de nuestra radio perdiéndose de la pantalla del radar. Volvíamos a navegar solos en medio de olas de 5 metros.

La última comunicación con Dominic nos confirmaba lo que hacía presagiar otra vez fuertes vientos del Noroeste y más mar de fondo a continuación.

Mar arbolada y vientos de fuerza 10

Un mes después vuelve a suceder lo mismo, aparece una gran borrasca con olas enormes en el mismo lugar.

Existe dos escalas de referencia que mide la altura de las olas y la fuerza del viento, sin meterme en profundidades son; Douglas para las olas y Beaufort para el viento.

http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/maritima/escalas_de_viento_y_oleaje.pdf

Wed de meteorología para náutica Passageweather

https://www.google.es/search?q=escala+de+douglas+y+beaufort&oq=escala+de+dou&aqs=chrome.2.69i57j0l4.11598j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=passageweather

A partir de perder de vista la goleta, el viento arreció alcanzando el nivel de huracanado o fuerza 10 sobre 12 (más de 100 km/hora) y mar arbolada nivel 7 sobre 9 ( altura de olas entre 6 y 9 metros).

la cosa está difícil, las olas comienzan a romper en las crestas. Debemos arrancar el motor para alcanzar más velocidad para subir las grandes olas, ya que al ser tan altas la embarcación pierde viento y velocidad en cada valle que esta genera.

 

Continuará…

 

 

Aquí os dejo la charla completa que di con el gran apoyo y cariño de Antonio Mata, responsable de la Sala Bahnhof en Badajoz, sobre cruce del Océano Atlántico que realizamos en abril 2016, titulado “Atlántico Norte un reto comprometido”

 https://www.youtube.com/watch?v=bKdpUCHFyFQ  

 

Espacio cultural Sala Bahnhof, Badajoz

http://culturabadajoz.com/lugar/bahnhof/

https://www.facebook.com/bahnhofespaciocultural/

 

 

 

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Preparados para la galerna
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JoseTrejo | 05-05-2017 | 08:33| 0
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Carlos Castaneda, “las enseñanzas de Don Juan”

Viajando sobre la ruta de los grandes mercantes

Se podría pensar que navegar en medio de tan inmensa extensión de agua uno se encontraría solo, tan alejado de la costa, pero no suele ser así, en nuestra travesía nos encontramos con hasta 10 buques, por ello, había que mantener la guardia constante de noche y día de forma activa, mirando de vez en cuando la pantalla del radar para ver si había algún buque cerca, otras veces nos girábamos en la bañera donde nos acomodábamos y oteábamos el oscuro horizonte nocturno en busca de alguna luz en medio del oleaje.

Estas inmensas naves de más de 200 metros de eslora (largo), iban cargadas de miles de contenedores y a más de tres veces la velocidad del velero. Solían aparecer en la pantalla desde unas 20 millas (37 kilómetros) a la redonda, y hasta que no nos rebasaban por una banda no había que perderles el ojo, por si acaso.

El “Seabourn Odyssey”, un buque de pasaje de 646ft (196 metros)de eslora, navega casi tres veces nuestra velocidad, con destino a Funchal, nos cruza por delante a 1,5 millas (3 kilómetros).

Después de dos días haciendo bordos a derecha e izquierda buscando el viento, conseguimos estabilizar nuestro rumbo al 74º, mirando casi de frente a la salida del Sol. Habíamos pasado ya dos de los usos horarios de los cuatro que nos faltaban para llegar a la costa de las islas portuguesas, cada vez era más rápido ir cazando meridianos e ir moviendo las manecillas de nuestros relojes. Al fin…

Nos situábamos en la latitud de los 32º, empujados por una brisa fresca haciendo que el barco fuera cada vez más “alegre”. Manu amarró un cabo a la botavara de la mayor, para evitar que el palo de repente se desplazara de un lado al otro bruscamente por un golpe de viento, pudiendo provocar una grave avería en el mástil, y evitar un posible accidente a alguno de nosotros golpeándonos en la cabeza, y acabar saltando por la borda inconscientes.

Desde que salimos de la zona de las calmas tropicales, los vientos habían cambiado de dirección Suroeste rolando a Oeste, la temperatura ya no era tan agradable durante las guardias nocturnas, nuestras ropas quedaban húmedas. El viento era frío, y la mejor manera de soportar las tres horas de guardia era guarecerse bajo la capota del puente, dejando que el timón lo controlara el piloto automático para quitarnos del aire.

Al salir de esas guardias, buscábamos el refugio cálido de nuestro saco de dormir bajo cubierta, pero no antes de llamar al compañero que tenía que hacer el siguiente turno.

Otro gran mercante de contenedores que nos pasa cerca. Foto de Elena

Olvidado los días de parsimonia, nos introducimos en la ruta habitual de los mercantes y de la zona de más inestabilidad meteorológica habitual en los meses de abril.

La mejor manera de prever el tiempo era llamar a Wanda por el teléfono satélite, nuestro “ángel de la guarda” , un amigo de Manu que se ofreció a mirar la evolución de la meteorología. Ya que al tener problemas desde el principio con el ordenador del barco, tuvimos que requerir su ayuda casi diariamente, ya que él iba a ser nuestro plan “B” para seguir los partes meteorológicos.

El seguimiento de las tormentas

Regularmente, Manu el Capi, hablaba con Wanda, y este nos descifraba la predicción entre curvas de evolución, situándonos en el mapa midiendo la distancia, comparando la velocidad del barco con la velocidad y dirección del ojo del ciclón, que nos acechaba a casi mil kilómetros de nosotros, dirigiéndonos en la travesía, tratando siempre de coger la delantera a los efectos y cambios de dirección de los caprichosos vientos, era como el “Gran hermano” . Sabía que una embarcación a vela era lenta y tenía que anticiparse con varios días de margen para que huyéramos del peligro.

http://passageweather.com/

Pasaban las horas y días en una rutina que habíamos adquirido. Una vez revisadas las velas y “trimado”los cabos, Manu ajustaba el rumbo, Juanjo en la cocina, a veces leyendo en cubierta o teniendo una tertulia con el que pillaba, Miquel en cubierta diariamente contemplado la mar, Elena de aquí para allá haciendo fotos, leyendo un gran libro traído para la ocasión o exponiendo sus teorías como coach y manteniendo debates, Manu leía cerca de la mesa de cartas, dormitaba en el sofá bajo cubierta para estar siempre listo por si acaso, también debatía y rebatía sobre todo con Elena, ya que la inmensa mayoría de las veces no estaban de acuerdo. Bueno y yo, hacía lo que podía cuando me dejaba el mareo, estudiaba la meteorología y trataba de apoyar a Manu, manejaba la rueda del timón o aprendía el uso del radar y el AIS, aunque muchas de las veces me tenía que quedar postrado en la cama de popa, soportando el maldito mareo hasta que remitiese. Y para animar la tripulación, escuchábamos una repetitiva musiquilla de una antigua cinta de casete de Boney M., que encontramos en el barco.

De repente, alguien se percató de un sonido familiar que habíamos olvidado, con tantos días de desconexión ¿un teléfono? preguntamos extrañados, pero si aquí en medio nadie tiene cobertura…dijimos. Era Wanda llamando al teléfono satelital del barco.

-¡Manu! Salir de ahí rápido se está preparando una buena, la dirección de la tormenta ha cambiado, está bajando hacia vosotros.

      -¿Cuánto tiempo tenemos?

-Escasamente un día, tenéis que bajar de latitud para que no os afecte demasiado.

     -Ok recibido, daremos un bordo y cambiamos rumbo al 150º, dijo Manu.

En la zona donde nos encontrábamos aprovechamos los vientos residuales de una tormenta pasada, eso hacía que fuéramos cumpliendo una sorprendente media de 170 millas cada 24 horas, recuperando el tiempo perdido. En vista de la información de Wanda, volvíamos a encender el motor para salir pitando, pero al cambiar de nuevo  rumbo al Sur perderíamos velocidad y haría que volviéramos a perder lo ganado en esos días.

Mientras tanto, la desconcertante cifra del barómetro de 134 hpa del mar de los sargazos fue continuamente bajando poco a poco, el cielo se cerró empezando a acelerarse el viento.

Pasado el peligro inicial y habiendo perdido unas cuantas horas, Manu decide aprovechar el cambio de dirección del fuerte viento y volver a dar un bordo sobre el rumbo más directo hacia Horta.

–jejeje esta vez nos hemos librado… Ríe Manu.

Anochece y está bastante nublado, vemos a lo lejos luces sobre una silueta, no es un barco mercante. Al ver la pantalla del radar identificamos un gran barco de vela que viaja al mismo rumbo, se trata de la goleta llamada Gulden Leeuw, viajando al puerto de Horta en las islas Azores, mi pensamiento supongo que es el de todos, al menos no estamos solos en esta zona…

 Horta: http://www.azores-islands.info/s/places/faial/horta.html

El horizonte se ha vuelto negro y la visibilidad es cada vez peor. Una enorme célula tormentosa se aproxima, vemos trombas de agua y descarga de rayos.

A la mañana siguiente avisé a Manu, mostrando el barómetro y con la mano le indiqué que mirara hacia una dirección, no se trataba de una nube como de costumbre, era negra y gigantesca, se desplazaba velozmente. Pronto activamos el radar y la vimos más claramente, el viento estaba calmado y notamos una sensación más cálida en la piel.

Con gran maestría, Manu nos insta a Juanjo y a mi a preparar el aparejo para la tormenta, bajamos un rizo en la mayor y aseguramos fuertemente la botavara, arriamos (recogemos) dos rizos a la gran vela génova e izamos la vela trinqueta bien firme. Pasados unos minutos el calmado viento se acelera de repente bajando varios grados la temperatura.

-!Aquí viene agarraos! dice Manu.

El efecto sobre la embarcación es brutal, nos ha lanzado una fortísima racha de viento helado escorándonos al máximo, apenas quedan un par de metros para que el mástil toque la superficie del agua.

La preocupación es palpable, no nos puede alcanzar un rayo, somos lo único que tiene altura en miles de kilómetros cuadrados en la superficie. Nuestro mástil metálico está muy expuesto, debido a ello, hemos desconectado todo el sistema eléctrico que podemos, mientras aceleramos el motor y arriamos más vela para alcanzar más velocidad a pesar de las fuertes rachas de viento que nos bambolea.

       -Por ahí se abre un pequeño claro Manu. Indicándole por donde parece menos nuboso, mientras él lo comprueba en la pantalla del radar,

-hay que salir de aquí cuanto antes, replicó acelerando el motor.

-Vamos a virar al Norte directo, parece que se mueve hacia el Este.

Solo quedaba esperar que la estrategia nos funcionara. Mientras tanto el Gulden Leeuw sufría otra suerte, el “leviatán tormentoso” lo acababa de enfilar. Dejamos de ver unos minutos la goleta en el horizonte y nos centramos en localizarla sobre la pantalla del radar, viendo asombrados lo que está a punto de hacer. Está virando hacia la tormenta, entre las cortinas de agua que nos caen, logramos ver sus altos mástiles desnudos de velas, trata de capear el temporal.

El color rosa muestra la enorme tormenta que nos está acosando. Vemos en la pantalla la goleta Gulden Leeuw (triángulo gris) virando a toda máquina, se va a enfrentar a la tormenta bajando todo el trapo (las velas).

 

El viento levanta una marejada y las nubes cada vez son más densas y negras, el barómetro ha bajado hasta los preocupantes 1002 hpa. La altura de las olas es de 4 a 5 metros y nos baten por la popa, el barco orza constantemente y vuelve a recuperar la posición con el sistema automático del timón. Foto de Elena.

Continuará…

 

Aquí os dejo la charla completa que di con el gran apoyo y cariño de Antonio Mata, responsable de la Sala Bahnhof en Badajoz, sobre cruce del Océano Atlántico que realizamos en abril 2016, titulado “Atlántico Norte un reto comprometido”

 https://www.youtube.com/watch?v=bKdpUCHFyFQ  

 

Espacio cultural Sala Bahnhof, Badajoz

http://culturabadajoz.com/lugar/bahnhof/

https://www.facebook.com/bahnhofespaciocultural/

 

 

 

 

 

 

 

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En el mar de los sargazos o mar del miedo ¡comienza la verdadera aventura!
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JoseTrejo | 22-06-2017 | 06:38| 0

<No hace falta conocer el peligro para tener miedo; de hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor>

Alejandro Dumas

Siguiente desafío ¡evitar el temible mar de los sargazos!

Me siento afortunado y feliz por tener lo que tengo y también con las personas de mi entorno, que de una manera u otra me apoyan y animan en todos estos líos en los que suelo andar siempre metido.

Antes de partir al Caribe para embarcarme en el cruce Atlántico, hablé con mi jefe de mis “vacaciones” o una parte de ellas… En la conversación le describía los detalles del viaje que íbamos a realizar cruzando el océano ante su atónita mirada. Al final solo le pude concretar el día de mi partida, ya que tenía un billete de ida a la isla de la República Dominicana, pero no supe decirle ni confirmarle mi vuelta, debido a un pequeño detalle, bueno, más bien un gran detalle, nuestro barco se propulsaría con viento, siempre que lo hubiera o quedaríamos a la “deriva” a merced del océano durante días, como se dice en términos náuticos.

Al salir del despacho de mi jefe solo acerté a decirle,

bueno te llamaré en caso de problemas… de todos modos tengo un pequeño margen en días…

-En fin, buena suerte y ten cuidado, queremos tenerte entero de vuelta, replicó con una sonrisa.

Alguien me enseñó una oportuna frase para estos casos de incertidumbre, y que aplico siempre desde entonces “NO NEWS GOOD NEWS” (si no hay noticias son buenas noticias).

Manu estudia detenidamente en el útil “Pilot chart” de abril los vientos predominantes de las zonas que atravesaremos.

En todas las partidas y como mandaba la tradición,  Manu el Capitán, derramó un trago de ron caribeño a las coralinas aguas para invitar a Poseidón, el  Dios del Mar, a fin de darnos buenos augurios durante nuestra travesía.

Aprovisionado los tanques con agua dulce y combustible, llevaríamos en cubierta unos 750 litros extra de diésel en barriles bien atados y junto a la sentina (espacio inferior cerca de la quilla de los barcos) más garrafas de agua potable. Así podríamos navegar a motor casi la mitad del trayecto, que serían unos 10 días y 24 horas de funcionamiento ininterrumpido, si llegara el caso. Según mi cálculo ortodrómico, unas 2750 millas náuticas (algo más de 5000 kilómetros) en una sola tirada hasta Horta en las islas Azores como primer puerto.

Con todo este combustible trataríamos de acelerar nuestra embarcación y poder sortear las tormentas o alejarnos lo antes posible del peligroso efecto de los ciclones tropicales, y también de lo más amenazador, evitar adentrarse en el mar de los sargazos.

 

 Qué es un cálculo ortodrómico https://es.wikipedia.org/wiki/Ortodr%C3%B3mica

 

DIA 14 de travesía. Tras otra puesta de sol, podemos escrutar en el horizonte el tiempo venidero, nubes cirros “cola de caballo”, sopla una brisa fresca, olas suaves, el tiempo será bueno mañana. Foto de Elena

Ya hacía unos días que acabábamos de rebasar el paralelo del Trópico de Cáncer (paralelo 24ºNorte), dejando de lado el tranquilizador efecto de tierra firme de las “cercanas” islas Bermudas a más de 700 kilómetros de nosotros. En adelante, solo agua durante inciertos días.

El mar de los Sargazos

SARGAZOS. Debió su nombre a Cristóbal Colon, quien en su primera travesía hacia las “indias” pudo estudiarlos, ya que permanecieron varios días inmóviles en medio de un infinito manto vegetal de penetrante olor en la superficie, que emergían del profundo abismo gracias a unas vejigas con gas en el interior. Incluso Pinzón creyó al ver niebla en el horizonte, que estaba a punto de ver Tierra firme y pidió una recompensa. La gran densidad de plantas que encontraban, hacían más y más desesperado y lento el movimiento de los navíos, en ocasiones se veían forzados a arriar los botes y remolcarlos a remo durante agotadoras horas. 

Se le solía llamar en la antigüedad, el mar inmóvil o cementerio de barcos, el mar dentro del océano, un fúnebre lugar de profundas aguas en calma total, sin viento ni corriente alguna. Llamado también la latitud de los caballos, porque  los navíos que los transportaban hasta las Américas a veces las tripulaciones se veían obligadas a arrojados por la borda, ya que consumían gran cantidad de la preciada agua dulce, llegando incluso comérselos al escasear los alimentos debido a permanecer más días de la cuenta parados en estas aguas. También llamado “el cementerio de los barcos” donde cuentan las leyendas de barcos fantasma que vagaban atrapados en este mar con los tripulantes fallecidos por inanición y sed o por locura.

La latitud de los caballos http://www.fogonazos.es/2006/08/la-latitud-de-los-caballos_31.html

 

Nuestro barco se desplazaba con parsimonia, cada vez era más difícil mantener una velocidad constante de 4,5 nudos de media. El velero se arrastraba haciendo continuos zigzags tratando de orientar la proa para cazar un poco de brisa, mientras tanto iba subiendo la presión del barómetro de mi reloj, hasta colocarse en la desconcertante y elevada cifra de los 134 hpa, nos estábamos situando bajo el dominio del gran anticiclón de las Azores.

Las nubes se van retirando y han desaparecido las acostumbradas olas del Atlántico, solo quedan pequeñas ondulaciones sobre la superficie marina.

Me desperté con una sensación extrañamente placentera, no oía los quejidos de la arboladura ni el flameo intermitente de las velas, habíamos estado durmiendo en una posición cómoda después de varios días de escora, resbalándonos y dándonos costalazos por todo el camarote de popa intentando descansar.

La pequeña bola que nos marcaba la escora del barco está inmóvil y centrada en el medio del marcador, apenas nos movemos, estamos varados sin viento alguno. Foto de Elena.

Llevábamos catorce días de navegación ininterrumpida y de golpe por primera vez nos encontrábamos parados en medio de la nada, no había ni una sola brizna de brisa y el agitado Atlántico más bien parecía un tranquilo embalse ¡la calma era total! poco a poco empezábamos a ver por primera vez plantas en la superficie, eran sargazos ¡los famosos sargazos!

La dificultad de hacer esta travesía desde América a Europa, radica en el viento para los veleros ya que sin él no se mueven, hay que tratar de rodear este mar interior evitando a toda costa introducirse por los traicioneros “malos vientos”, que irremediablemente nos dejaría varados durante días en una calma total. Psicológicamente puede ser desesperante la inactividad incluso más peligroso para la tripulación, que atravesar un mar embravecido por una profunda tormenta.

Nos situábamos peligrosamente cerca del mar de los sargazos, Manu tuvo que tomar una decisión arriesgada, seguir avanzando con una leve brisa que nos estaba introduciendo en el interior o gastar combustible y navegar a motor, cambiando el rumbo en busca de vientos más favorables.

Una vez que los vientos se calmaron, aprovechamos para descansar más cómodamente y hacer la colada, eso si, con agua de mar, para ahorrar el agua dulce de los tanques del barco. El Sol caía a plomo y había que buscar un poco la sombra que nos proporcionaba la carpa de la bañera junto al timón. Manu por primera vez dejó más tiempo encendido el motor para poder avanzar. Aquella jornada solamente alcanzamos unas !interminables 48 millas en 24 horas! con muy poco viento o casi nulo y a motor, alcanzando los casi 2,2 nudos de velocidad máxima (4 km/h).

Pasaban las horas y sin que las velas se hincharán, el motor nos estaba propulsando desde el amanecer, pregunté a Manu si apagaba el motor pensando que se le había olvidado, pero su contestación fue negativa.

-debemos dejarlo encendido y navegar solo a motor hasta que encontremos algo de viento, vamos a esperar. sentenció.

Aquella noche tuvimos que compartir el sueño con el traqueteo incesante del motor a apenas un metro de nuestros pies. Mi única preocupación ahora era que el motor no desfalleciese, así que cada vez que cambiaba de sonido, alguno de nosotros se sobresaltaba y me pregunta si el motor iba bien. Gajes por mi antiguo oficio…

Al tercer día la misma situación, y sin haberse parado el motor en ningún momento para darle descanso, el Capitán hizo una llamada para ver el pronostico del siguiente día, su cara lo decía todo.

¡Jose! tendremos que cambiar el rumbo y volver al Norte, a esta velocidad se nos puede hacer eterno… dijo Manu.

Esta decisión significaba muchas cosas, nos alejaríamos de nuestro destino, perderíamos un tiempo precioso y nos arriesgaríamos a adentrarnos por encima del paralelo 31º donde pasaban las “colas” de las tormentas tropicales en esta época del año, todo para tratar de encontrar viento y empujar la nave. La elección era clara, o seguir durante días en la misma parsimonia hacia ningún lado o arriesgarse a pasar por la zona de tempestades en busca de viento con una tripulación inexperta. Inquietante…

Los depósitos del barco se han quedado secos, es hora del primer repostaje en alta mar. desde ahora tenemos que racionar las horas de funcionamiento del motor y así también cargar las baterías y tratar gastar solo lo necesario.¡La presión barométrica es altísima! El sol cae a plomo y no sopla ni una ligera brisa, el calor es pesado, flotamos sobre una balsa de agua, solo se escucha el constante y molesto run run del motor. Foto de Elena.

Poco a poco, movimos la rueda del timón a babor (lado izquierdo), y de nuevo el compás náutico giró hacia el punto cardinal norte, la sensación era de optimismo y alivio entre todos, después de estar cuatro días y cuatro noches con el motor encendido, viajando al mismo paso que una persona andando por la acera.

Una vez cruzado el psicológico paralelo de las “tormentas de abril” solo nos contaba estar en alerta, comprobando los partes meteorológicos diariamente y a su vez el barómetro de mi reloj, que había puesto en la escalera para poderlo chequear las veces necesarias.

Una pequeña ave se posa sin complejos a descansar. Este pequeño ser se encuentra en medio del océano ¡a 3000 kilómetros a la redonda no hay tierra firme!

 

-Jose, vigila tu barómetro y apunta el dato en el cuaderno, hay que estar en alerta en esta zona, una bajada brusca de 4 hpa nos indicará que debemos salir huyendo de aquí lo antes posible. Anticiparse con días de antelación a la tormenta es fundamental para nuestra seguridad. dijo Manu.

A lo lejos vemos un objeto en el horizonte ¿qué será? nos preguntamos. Chequeamos nuestro radar, se trataba de un antiguo velero rompehielos que pasaba a 2,5 millas de nosotros.

 

La llamada por radio de esta goleta de nombre Gulden Leeuw, nos pone en aviso de los feroces vientos de fuerza 9 (90 km/h de velocidad) que nos alcanzarán en pocas horas. Hay que prepararse para la galerna.

 

 

Llamada con el teléfono satélite Iridium a mi hermano en Badajoz, dando posición, rumbo y velocidad. Avisamos de que en pocas horas nos alcanzará la cola de una potente tormenta tropical. Estamos asegurando todo en el interior del barco. Desearnos suerte!!. Foto de Elena.

 

 

 

 

 

 

Continuará…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí os dejo la charla completa que di con el gran apoyo y cariño de Antonio Mata, responsable de la Sala Bahnhof en Badajoz, sobre cruce del Océano Atlántico que realizamos en abril 2016, titulado “Atlántico Norte un reto comprometido”

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Espacio cultural Sala Bahnhof, Badajoz

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Hace un año que cruzamos el Triángulo de las Bermudas
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JoseTrejo | 11-04-2017 | 11:02| 0

El punto azul es nuestro barco

 

Esta nueva entrada más bien debería llamarse “Un Extremeño en el Atlántico …” en vez de como se llama este blog, pero todo absolutamente todo tiene relación.

Tal día como hoy, cruzábamos la línea imaginaria de una gigantesca superficie de agua de más de 1,1 millones de kilómetros cuadrados llamado Triángulo de las Bermudas, dejándolo atrás, en nuestra travesía en barco velero, de regreso de la República Dominicana hasta Europa.

Ese día salíamos de su misteriosa influencia, pero no nos alejábamos del peligro, ya que cruzar el Océano Atlántico en autonomía y sin ayuda exterior, estaría lleno de amenazas.

Tiempo atrás, había leído y visto algún documental cargado de dramatismo acerca de su terrible fama con extraños sucesos, al parecer capaz de engullir desde pequeños esquifes a grandes navíos, incluso aviones mientras lo sobrevolaban, alimentando su leyenda. Aunque escéptico de tanta tinta que se ha derramado del mito, el estar allí y poderlo comprobar en carne y hueso era un poquillo más diferente.

Poco a poco los vientos alisios nos fueron empujando hacia el interior del triángulo, viviendo en sus tempestuosas aguas durante 7 días, navegando siempre rumbo al Norte en una agotadora y constante ceñida (navegando en contra del viento con el barco escorado).

                        Vemos en nuestro radar meteorológico las primeras tormentas, estas son pequeñas…

Durante las primeras guardias nocturnas me invadían imágenes de aquellos sucesos acaecidos en ese lugar, sugestionándose aún más en medio de la oscuridad. Y por qué no decir también, que al estar tan cerca del agua, con solo movernos un poco de nuestro “seguro asiento” y alargar el brazo, podíamos sentir el peligro.

Al experimentar situaciones tan diferentes en nuestra confortable vida, como estar en medio de aquellas noches solo, mientras mis compañeros descansaban, fue la reafirmación de mis ansias por aprender y vivir tantas cosas que de joven había leído y soñado. Pudimos observar mi querida constelación llamada  Cruz del Sur, dejándola atrás por la estela del barco muy cerquita de la línea del horizonte, compartiendo la esfera celeste con las constelaciones del hemisferio Norte. Mientras fijaba con la mirada la estrella Mizar de la constelación de la Osa Mayor en la cruceta superior del lado de estribor del mástil para corroborar el rumbo, y así desconectar el piloto automático para que no se desvanecieran las baterías, y a su vez, yo podría mitigar mis fuertes mareos mirando a un punto fijo, que aún sufriéndolos no me quitarían la sonrisa.

He decir que, aunque soy un novato en la navegación de alta mar y no me asusto fácilmente, ver de noche unos extraños colores azules y verdes  fluorescentes no dejaron de inquietarme y despertar a Manu, el Capitán, quien primero soltó una carcajada a mi costa como pequeña venganza por levantarlo para tal cosa… y a continuación explicarme qué eran esas luminiscencias, que al batir el agua en el casco del barco en su movimiento generaba la extraña luz. Como me explicó, procedía de un tipo de organismo de la familia del fitoplancton que producían luz alrededor de las embarcaciones y en el agua movida de la estela.

baño refrescante cruzando la profunda fosa abisal de Bermudas. ¿¡que levante la mano quien lo ha hecho!? jejeje

 

Aunque este famoso espacio se encuentra muy al Sur del Ártico, entre las islas Bermudas, la península de Florida y puerto Rico, el combustible que hace moverme a estas aventuras es el que se me activó en mi primera navegación en solitario por los fiordos llenos de icebergs de Groenlandia.

 

BITÁCORA:  latitud 24º 29′ N Longitud 63º 16,2′ W Rumbo 045º

Día 11 de Abril de 2016 octavo día de travesía, cambiamos el rumbo. Cada vez más hacia el nacimiento del Sol, dejábamos atrás el Triangulo de las Bermudas y sus leyendas, que en muchos casos fueron más literarias que reales o quien sabe, al final lo pudimos contar contemplando un nuevo y precioso amanecer en medio del océano.

 

El Triángulo de las Bermudas

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_bermuda_06a.htm

 

Los vientos alisios

http://sailandtrip.com/vientos-alisios/

 

Partes de un velero

http://singladurasnauticas.yolasite.com/elvelero.php

 

 

 

 

 

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A la caza de las luces del Norte. Segunda parte
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JoseTrejo | 22-03-2017 | 16:22| 0

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Ninon de Lenclos

 

Después de nuestro viaje a Noruega en busca de esas preciosas luces polares, no he podido evitar recordar aquel sueño hecho realidad años atrás llamado “aurora boreal”, por eso quiero escribir esta nueva entrada como segunda parte, de “A la caza de las luces del Norte”

Para hacer este nuevo capítulo me he servido de una colección de fotos de auroras que he ido “mendigando” a lo largo de los años a mis amigos y compañeros con los que he compartido días de aventura en el ártico. Aquí os mostraré algunas de ellas.

¡Jose! ¿Allí donde vas hay auroras? ¿Dónde se pueden ver? ¿Qué son?…y así muchas más preguntas.

Trataré de responder a todas estas cuestiones y curiosidades, pero sobre todo para que sirvan estas palabras y fotos como una pequeña ayuda o empujón a alguno para lanzarse a la caza de las escurridizas luces polares.

Fiordo de Tasermiut, Groenlandia. Una extraña luz asoma en el ocaso del Sol, vemos que atraviesa toda la cúpula celeste de Oeste a Este, es de color blanco y va cambiando a un tono verde brillante. Foto de Alex Eggermont 2016

Comienza el baile de los vientos del Norte

Son finales de agosto de 2011.

Se sienten voces y agitación a lo lejos, el lugar que nos encontramos más bien parece la luna, estamos en un yermo y alejado campamento de dunas de fino polvo color gris y solitarios bloques erráticos de roca, lejos de la civilización. El silencio nocturno se rompe a veces por unos lejanos y atronadores derrumbes, provocados por grandes masas de hielo que caen desde gran altura hacia el mar. Nos hallamos en un lugar inhóspito donde siempre sopla una helada brisa por las noches. Dani ha dado la señal pero sin antes preguntar a Javier, nuestro maestro

-¡Sí! lo que acabas de ver es el inicio del baile, ciertamente.

Sentenció.

Corre ves a avisar a todos!

Dijo a Dani.

Hacía un par de semanas que no regresaba a este apartado campamento yendo de aquí para allá, más ensimismado con mis cometidos y sin mucho interés por verlas, ya que hacía días que estaba nublado y era habitual la lluvia fina por la zona. Se corrió la voz de que esa misma tarde el tiempo estaba estabilizándose, incluso se dejó ver el Sol después de muchos días.

Me comentaron que noches antes vieron unas tenues manchas blancas parecidas a nubes y que era difícil distinguirlas. Esa noche una fresca brisa soplaba constantemente moviendo la masa nubosa. Después de casi dos meses expectantes al fin había muchas posibilidades de ver nuestras primeras auroras, lo estábamos ansiando todos ¿se materializaría ese sueño aquella noche?

Aunque todavía la claridad del Sol afectaba al firmamento tardando en oscurecer, desde un transparente cielo estrellado las luces del Norte llegaron, comenzando a caer tímidamente en la noche ártica.

Salimos sobresaltados de nuestras tiendas dando tropezones, más pendientes de mirar el firmamento que evitar los obstáculos. La excitación se apoderaba de todo el campamento, donde estábamos más novatos que expertos, correteando y mirando hacia todos lados de la esfera celeste,

¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde están?!

Uno riñe a alguien en medio de la oscuridad

¡apaga la luz que llevas que no vemos nada!

Reconozco una voz, es la de Javier

¡mirar al Norte siempre hay que mirar hacia el Norte, es por donde aparecen!

Tratamos de identificar la constelación que guiará las miradas hacia ese punto, era cuestión de hallar a la majestuosa Osa Mayor, entre miles de estrellas pero aun así fue fácil de identificar. Reconocidos los astros Dubhe y Merak, trazamos una línea imaginaria extendiendo la prolongación entre ellas, y allí estaba la Estrella Polar, al fin el punto cardinal que buscábamos.

Al principio nuestras miradas eran de sospecha, creíamos que podrían ser simples cirros o nubes de altura, pero se iban transformando en curiosidad y en un rato en asombro, poco a poco ante nosotros estaba apareciendo una ancha línea blanca flotando en el firmamento, que al cabo de un rato, fue cogiendo más grosor, era una Corona Aural que atravesaba de lado a lado el horizonte, iniciando el sutil baile de las luces del Norte o Aurora boreal ¡al fin!

Sonrisa de satisfacción y “piel de gallina”, nos mirábamos los unos a los otros buscando la misma sonrisa de complicidad y entusiasmo, estábamos viendo nuestra primera aurora polar. La expectación iba en aumento, cada vez se veían más auroras, apareciendo y desapareciendo constantemente, cambiando de color e intensidad, a veces como cortinas llevadas por la brisa, otras largas y homogéneas manchas en el firmamento,  incluso largos tentáculos que caían sobre nuestras cabezas, que daba la impresión que nos iban a atrapar.

-Mira aquellas, por ahí ¿las ves?

-Ohhh aaaaala

Al rato, otro avisaba de una nueva aurora que aparecía desde lo alto del campo de hielo, más bien pareciendo una sinuosa autopista de varios carriles.

Eran más de la una de la madrugada y estábamos helados,  pero ¡qué más daba! aunque nos afectaba el frío seguíamos correteando de aquí para allá, para absorber todo aquel maravilloso acontecimiento natural.

Al final el cielo se volvió verde fluorescente ¡inmenso! y no había nada comparable con la emoción que sentíamos, “estamos en otro planeta” dijeron algunos impresionados por lo que vivimos, el espectáculo fue inolvidable.

 

Groenlandia paralelo 59º Norte. Las intensas auroras iluminan la silueta de las montañas en la ciudad de Qaqortoq. Se ve la constelación de la Osa Mayor y trazando una línea imaginaria entre las estrellas Dubhe y Merak se encuentra la estrella Polar, la que nos ayuda a identificar el punto cardinal Norte. Foto de Seve 2011

Aquí os dejo algo más de información para que localicéis La Polar y encontrareis el Norte.

http://sailandtrip.com/estrella-polar-la-osa-mayor/

Campamento del fiordo de Qalerallit, la gran aurora desaparece sobre el Inlandis o casquete polar de Groenlandia. Foto de Jenny 2015

Algún dato técnico sobre las Auroras Polares

En pocas palabras…Todo comienza en el Sol, las erupciones solares desprenden a gran velocidad y a altísimas temperaturas partículas altamente energéticas y que poseen, además, carga eléctrica, a esta corriente de partículas se le llama viento solar. Cuando este viento solar es captado bajo la influencia del campo magnético terrestre, alcanza las capas más altas de la atmósfera (ionosfera), algunas de estas partículas son atraídas hacia los polos de la Tierra.

Las partículas de viento solar, al chocar con los gases de la ionosfera cayendo desde una altura de 100 kilómetros aproximadamente comienzan a brillar, produciendo colores como, verde, rojo, azul, violeta y amarillo, dependiendo de los diferentes compuestos de la atmósfera, oxigeno, nitrógeno etc.

¿Desde qué parte del planeta pueden verse? El viento solar  crea un cinturón ovalado  atraído  por el campo magnético hacia lo polos rodeándolos, por ello no es necesario estar en el Polo para verlas. Hay más probabilidades cerca de los círculos polares Ártico y Antártico, entre los paralelos 54 y el 70 aproximadamente. Las más intensas suelen ser las del hemisferio Boreal.

Dato curioso, debido a la gran intensidad geomagnética producida por la Tierra se han llegado a avistar en la cornisa cantábrica.

Las zonas en las que con mayor frecuencia se pueden observar las auroras corresponden a anillos o, mejor dicho, a óvalos centrados en los polos magnéticos

Mejores lugares en invierno y verano

Las podremos ver en diferentes lugares del planeta, tanto invierno como a finales de verano. En el Norte las llamadas Auroras Boreales, y en el Sur las llamadas Auroras Australes.

Laponia Noruega Paralelo 70º Norte, foto de Juampe Trejo invierno de 2017

 

Los lugares más accesibles para el avistamiento en invierno en el hemisferio Boreal, es entre los meses de finales de octubre hasta marzo. En todo el Norte de Escandinavia, en las localidades Noruegas de Tromsø, Alta, isla de Senja, Islas Lofoten y la provincia de Kirkenes.

Rovaniemi y Sodankylä en Finlandia.

En la mitad del Ártico canadiense como en la localidad de Nunavut y Territorios del Norte.

En Alaska centro y norte, en la localidad de Saskatchewan.

En Islandia en Invierno y a finales de verano en Akureyri, Reikiavik, Vik.

En el Sur de Groenlandia tanto en invierno y como al final de verano, entre la localidad de Kangerlussuaq y hasta Nanortalik.

Las auroras Australes son algo más inaccesibles de ver, ya que la tierra no alcanza el Círculo Polar Antártico, pero aun así, hay probabilidad de verlas en el Lago Tekapo isla Sur de Nueva Zelanda, en la isla de Tasmania de Australia y el extremo Argentino. Siendo la mejor zona para verlas pero menos accesible, la propia Antártida.

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR AQUÍ

http://www .tierraspolares.es/

http://tasermiutgreenland.com/

http://greenland.net/

 

Campamento en el Fiordo de Qalerallit (Groenlandia). La corona Boreal desaparece y da paso las auroras como cortinas de color verde fluorescente de polvo solar cayendo, incluso se refleja en el agua del fiordo como si fuera en un espejo. ¡Estremecedor!. Foto de Seve 2011

 

Península de Nuugaarsuq, Groenlandia. Debido a la gran intensidad, podemos ver las luces del norte a través de las densas nubes de ventisca. Foto de Qivi 2012

Leyendas Esquimales

Assarneriq o juego de pelota. Los esquimales de la costa oeste de Groenlandia creían que las almas de los muertos o bien penetraban en la tierra, o bien se sumergían en el océano, o bien ascendían al cielo. Al ver estas extrañas luces en el cielo creían que las almas que decidían por el camino celestial, se las podía contemplar por la noche jugando a la pelota con el cráneo de una morsa.

En el folclore esquimal, creen que la aurora produce sonidos, estos son causados por el paso de las almas sobre pequeños montones en la nieve helada.

Muchos esquimales creían ser capaces de oír el sonido de las luces del norte. Es posible imitar dicho sonido silbando; de este modo, dentro de la mitología local, se puede hacer que la aurora se acerque para susurrarla mensajes que serán enviados a los muertos.

En el folclore de los esquimales del este de Groenlandia. Las luces del norte pueden ser llamadas “alugsukat”,que significa nacimiento secreto.

Fuego de campamento, infinidad de auroras nos acompañan la última noche de la temporada. Silbamos para atraerlas. Foto de Qivi 2012

Algunas recomendaciones para ver las auroras

-Como siempre digo, estamos a merced de las condiciones naturales, es muy difícil proporcionar detalles exactos sobre estos acontecimientos, por ello hablaremos de probabilidad de avistarlas.

– Causas: Actividad del Sol, intensidad geomagnética de la Tierra, el volumen de viento solar, los gases de la atmósfera y la nubosidad meteorológica.

-Constantemente están llegando partículas procedentes del Sol pero no las podemos ver si es de día.

Existen paginas wed donde consultar la probabilidad de la corriente de viento solar.

Foto para TIERRAS POLARES desde el fiordo de Uunartoq, Groenlandia. Foto de Alex Eggermont 2016

Recomendaciones para fotografiarlas

El espíritu de los vientos puede ser también muy caprichoso

Cuanta más contaminación lumínica peor las veremos, así que lo mejor es apartarse de las ciudades, la Luna suele tener también un efecto negativo, dependiendo de la intensidad de la aurora.

No se necesita ningún equipo de observación especial, excepto los ojos abiertos.

Si deseas fotografiar la aurora boreal, necesitaras una cámara adecuada. La mejor elección es una cámara reflex (SLR) cuya velocidad de obturación pueda ser elegida manualmente.

Los tiempos de exposición generalmente varían, entre 10 y 30 segundos cuando se utiliza un ASA de 400. Normalmente, una exposición más larga no merece la pena porque las estrellas ya no aparecerán como puntos. En su lugar, formarán líneas cortas o arcos debido a la rotación de la tierra.

Sin un buen trípode resulta muy difícil mantener la cámara en la posición exacta durante todo lo que dura la exposición; y quién quiere mirar una foto borrosa. Con un cable exterior podrá evitar muy sencillamente mover la cámara al comienzo de la exposición.

Groenlandia paralelo 60º Norte. La cúpula celeste encendida de colores fluorescentes verde, amarillo y rojo. Foto de Carmen 2016

Montaña de Napasorsuaq, fiordo de Tasermiut Groenlandia. Foto de Tato Esquirol 2016

Aquí os dejo unas imágenes en movimiento o Timelapse y un par de vídeos de auroras espectaculares.

Timelapse desde Tassiusaq – Groenlandia  de Juan Carlos Casado, del proyecto Shelios.

https://www.instagram.com/p/BRlOHlkFtoP/

Observatorio de las auroras boreales isla de Senja – Noruega

https://www.facebook.com/1681925192133903/videos/1826975537628867/

Avistamiento Aurora Austral, desde la isla de Tasmania – Australia

https://easy.viajes/la-aurora-austral/

 

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Sobre el autor José Trejo
Autodidacta, soñador, entusiasta y aprendiz de Aventurero y navegante. Observador y sensibilizado por nuestro planeta y los habitantes de lugares inhóspitos, buscador de experiencias y maestros en otros mundos y culturas, que me ayuden a entender otras realidades. Con la necesidad de compartir con otros a través de mis ojos, las visiones, aprendizajes, aventuras y desventuras. Pretendido contribuir con mis vivencias una concienciación de lo efímera que es la belleza que nos rodea, en este maravilloso planeta y sus entornos naturales tan sensibles. Así nace un extremeño en el ártico.