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Nueva aventura en el Ártico ¿Por qué no correr una carrera en el invierno Polar?
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JoseTrejo | hace 4 horas| 0

Llevaba tiempo sopesándolo, y sobre todo preguntándome qué cualidades ha de tener alguien que se enfrenta a una prueba deportiva extrema, no solamente en la prueba en sí, si no ¿En qué condiciones meteorológicas sería?

Muchas preguntas rondaban en la cabeza allá por los últimos días del pasado septiembre, recién regresado de otra temporada en mi ‘casa’ en el  verano Ártico…verdaderamente no puedo experimentar unas condiciones de invierno Polar para seguir con mi aprendizaje en lugares ‘fríos’. Este es mi empeño, y sí ¡me gusta el frío más que el calor!

El año pasado, por estas fechas de enero, preparábamos las mochilas en busca de aventuras en la Noche Polar (Llegamos al invierno Noruego). Pensaba que de aquella preciosa experiencia sacaría más aprendizaje de cómo sería el frío de verdad, pero a pesar de ir a buscar ese extremo y apenas alcanzar los -15º un día, de repente todo cambió y curiosamente llegamos a igualar la misma temperatura de -3º que hubo en Badajoz esos mismos días con fuertes nevadas en el norte de España.

¡No dábamos crédito! un potente frente polar alcanzó la península y al parecer nosotros más allá del circulo Polar nos quedábamos sin el frío que queríamos experimentar ¿Penoso, no?…en fin.

Después de que se caen algunos planes se levantan otros.

Viendo la luz al final del túnel pensando en nuevos proyectos, me centré en lo que yo podría hacer, principalmente por falta de participantes en nuevas aventuras, así que ¿Por qué no apuntarse a una prueba deportiva extrema…? El hecho de participar, era que al menos no estaría solo en medio de la taiga polar y en invierno ¿Tendría tiempo para prepararme físicamente? y lo más importante ¿estaría preparado psicológicamente?

Tras una búsqueda de pruebas de este tipo, me llamó la atención una entre las pocas que hay en el calendario de carreas árticas. La ‘Rovaniemi 150 Arctic Winter Race’ que se suele celebrar en la zona continental de la Laponia de Finlandia llamada Rovaniemi, y casa del autentico Papa Noel. Sonaba bien ¿no?

Corredor en la Laponia Finlandesa

Corredor en la Laponia Finlandesa ( foto de internet)

Esta carrera fue una de las primeras que se empezaron a organizar en las inmediaciones del Circulo Polar en invierno. En la actualidad se celebran ya varias en prácticamente todos los países que cruzan esta emblemática  línea, donde todos la relacionamos más bien con el frío.

Las carreras de distancia ultra trail que ofrece son las de 66, 150 y 300 kilómetros. En tres modalidades a elegir; a pie, sobre esquíes o en (fat bike) bicicleta con ruedas especiales para rodar por nieve.

Dos finalistas celebran la llegada a la meta en la dura prueba Alaska, la famosa Iditarod Trail Invitational.

Dos finalistas celebran la llegada a la meta en la dura prueba de Alaska, la famosa Iditarod Trail Invitational. (foto de internet)

Pues bien, como digo siempre ‘la aventura es la aventura’ lancé un “globo sonda” a mi entorno más cercano para ver que tal…

Imaginaros las respuestas y reacciones, de todo tipo jejejejeje.

– Estás como una cabra…

-¡¡siempre buscando la muerte como las culebras!! jejeje esa es la más divertida.

-Qué frío ¡yo me moriría!

-¿No puedes sentar la cabeza ya? que ya vamos teniendo una edad… Esta me encanta.

En fin, un día me dedicaré a recopilar todos los comentarios que me han llegado hacer y los “porqués”.

Hace años tuve un incidente delicado en la espalda durante mi primera campaña ártica, me dejó quizás bastante tocado psíquica y físicamente durante varios meses, hasta que fueron remitiendo las dolencias incluso en años. Limitándome bastante por los grandes dolores que padecí. Pero ¡soy un cabezón! y jamás me rendí a pesar de los típicos bajones…

En septiembre me armé con unas zapatillas, una mochila ligera, un puñado de frutos secos y un par de geles como alimento y me encaramé en la plataforma de Gredos ¡Gredos mi querido Gredos! Mejor campo de entrenamiento y de sueños no he conocido. Me quería probar, ¡Sí! Por ello salí solo para ver qué quedaba de mi después de casi siete años sin poder correr.

Me aventuré y salí como alma lleva el diablo, llano de Prado pozas, pensaba…la maquinaria va bien, siguiente meta Barrerones, trago de agua en la fuente de cavadores miro atrás y veo amanecer desde allí.

¿Sigo? Barrerones está al alcance, agarro con fuerza los bastones y aprieto, rebaso a gente que sube más cargada, me animo adelantándolos, ellos suspiran al verme pasar dejando rastro con el ruidoso golpeteo de mis bastones en las ‘mal colocadas’ rocas.

Una conocida brisa fresca me saluda, levanto la vista y ¡ahí está! el mirador del circo de Gredos a 2100 metros de altitud.

Ahora toca bajar hasta la Laguna Grande, pues a saltar de piedra en piedra, mis sensaciones son cada vez más positivas ¡que recuerdos! amanecer en este lugar es resetear la mente y comenzar de nuevo.

Trocha por la estrecha canal hasta la charca esmeralda.

Trocha por la estrecha canal hasta la charca esmeralda.

Paro, me mojo con el agua fresca de la laguna y sigo, la concentración es máxima, vigilo mi ritmo de respiración ya que estoy a la altura del refugio de Elola, y ahora toca subir hacia la charca esmeralda. Cruzo un resbaladizo paso y me topo con un rebaño de cabritas de Gredos ¡estoy en casa!

Recorrido dentro del circo de Gredos.

Recorrido “normal” dentro del circo de Gredos.

Parada para tomar un puñado de pasas y frutos secos, un trago de agua, foto a las cabritas, contemplo el precioso alrededor y comienzo a andar, ya que arranca la empinada cuesta hasta la canal de subida.

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Cabrita de Gredos, muy común verlas pastar. A veces se acercan a la gente porque le dan golosinas…¡Nunca hay que alimentar a los animales salvajes!

Al instante recuerdo esta fuerte subida, no despego la vista del suelo ya que debo saltar de bloque en bloque, de nuevo alzo la mirada y escucho otro grupo que está en la mitad de la rampa. Pienso, y a por ellos, la canal se estrecha, a mi derecha parte la canal Oeste y Norte hacia el Almanzor. Me centro de nuevo en el inclinado sendero repleto ahora de peldaños de roca.

Mi objetivo es el ruidoso grupo que sube, estoy muy cerca. Apenas avanzan y yo estoy detras de ellos. ¡Buenos días! me responden –¡Buenos días! y sigo sin descansar. A la derecha parte la estrecha canal del Crampón, elijo subir por la canal Bermeja ¡ya estoy en el collado!

Las piernas están cansadas, pero estoy muy animado así que sigo subiendo los bloques como grandes peldaños hasta arriba. Miro de reojo y veo mi objetivo el pico Almanzor de 2596 metros de altura.

Aquí estoy con el pico Almanzor, más agusto que un arbusto...Pensaba que iba ser más duro llevandome una dulce sensación.

Aquí estoy con el pico Almanzor, ¡más agusto que un arbusto!…Pensaba que iba ser más duro llevándome una dulce sensación. 

Pues creo que no estoy tan mal, pensé. Con una gran sonrisa bajé hasta llegar a la plataforma donde está el aparcamiento. Parada obligada en el bar la Bodeguilla de Hoyos del Espino y para casa.

Firme creyente de la teoría de la atracción continué mi camino y en este trayecto fueron apareciendo detalles y personas que me ayudaron a centrar los pensamientos para construir una nueva aventura. Me encontré en una charla en Badajoz con Susana, y el sueño de Alaska y a Ismael compañero en el trabajo y ahora mi más atento entrenador y amigo de locuras.

En la conferencia de Susana Gomes Castiñena, experta corredora de ultra trail y ultra fondo y enamorada de las pruebas extremas en el ártico. Finalista de las 350 millas de la Iditarod Trail Ivitational. También Acompañado con Ismael, un grandísimo corredor de ultra trail, que sin su fundamental ayuda no me hubiera ni pensado esta aventura.

En la conferencia de Susana Gomez Castiñeira, experta corredora de ultra trail y ultra fondo y enamorada de las pruebas extremas en el ártico. Finalista de las 350 millas de la Iditarod Trail Ivitational. También Acompañado con Ismael, un grandísimo corredor de ultra trail, que sin su fundamental ayuda no me hubiera ni pensado esta aventura.

Allá por mediados de noviembre había que materializar el plan y dar el SÍ como hizo Susana.

Y me pregunté ¿Por qué no correr una carrera en el invierno Polar? y la contestación fue un rotundo SÍ cargado de un mar de dudas pero fue verdadero. O… ¿Qué pensáis que es la aventura?

Continuará…

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El mágico fiordo del Este…Lindenow
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JoseTrejo | hace 4 horas| 0

¿Cómo expresar la noche que pasé pensando en el día que habíamos tenido en medio del hielo?

Pero, para más guasa, el lugar de acampada tampoco era como para tirar cohetes… me explico, pusimos la tienda a los pies de un gran nunatak, al abrigo del persistente viento catabático, en un cráter de hielo provocado por la caída de una gigantesca roca que yacía en el fondo,  y a pocos metros nuestra tienda ¡Qué pesadillas tuve entre una cosa y otra! jejeje

La niebla cae en el hielo. Foto Jorge.

La niebla oculta todo el valle. Foto Jorge

 

Diminuto refugio al lado de la roca ¡comparen! Foto Jorge

Diminuto refugio al lado de la roca ¡comparen! Foto Jorge

Amanece en el campo de hielo, abrimos la cremallera para ver qué panorama tenemos.  Nubes bajas pasando rápido en medio de una niebla fría, húmeda y cambiante.

Decidimos tomarnos con calma la salida de la tienda y esperar que el Sol nos ayudara y la disolviera. Desayuno y espera, al primer atisbo de claridad saldríamos de nuestro refugio para subir al collado. Desde ese punto veríamos ya la costa Este.

 

Pues nada a preparar el un rico desayuno. Foto Jorge

Pues nada, a preparar el rico desayuno. Foto Jorge

Como dice Jorge “come aunque no tengas ganas y bebe aunque no tengas sed, en un momento complicado no te fallarán las fuerzas”.

El día transcurría sin novedades, así que decidimos un plan. La nubosidad no daba tregua y lo mejor era dejar montado el campamento para salir a explorar ligeros de peso. Eso sí, con material suficiente para poder aguantar en la intemperie con el saco de dormir “por las dudas”, como dirían nuestros compañeros argentinos.

Vertiente Este ¡enfrente está el objetivo! Foto Jorge

Vertiente Este ¡enfrente está el objetivo! Foto Jorge

 

Gran planicie rodeada de abruptos nunataks

Gran planicie rodeada de abruptos nunataks.

Empieza la marcha, esta vez sobre un espeso manto de nieve, el hielo compacto está debajo. La sonda se hunde más de un metro a cada paso, tenemos que aprender de nuevo la sensación de aparente seguridad, andamos sobre una nueva e inmensa planicie, pero aun así no nos desvinculamos de la seguridad de la cuerda.

Jorge se pone delante con las únicas raquetas de nieve. Su peso es menor que el mío, me va asentando el camino y no me hundo, en caso de que se caiga en una grieta tendré más oportunidad de pararle.

La nubosidad no cesa, de tarde en tarde se abre saliendo el Sol y nos “envenena” empujándonos para seguir tratando de ver la costa Este.

 

Jorge va en cabeza, a pesar de no ver lo que tenemos delante seguimos avanzando, tratando de seguir por el llano que parece más franco. Aun así somos muy conservadores en este lugar, en tres kilómetros y medio que hemos bajado, ha hundido la sonda para comprobar el suelo más de tres mil quinientas veces ¡un trabajón!

Jorge va en cabeza, a pesar de no ver lo que tenemos delante seguimos avanzando, tratamos de seguir por el llano que parece más fiable. Aun así somos muy conservadores en este lugar, en tres kilómetros y medio que hemos bajado, ha hundido la sonda para comprobar el suelo más de tres mil quinientas veces ¡menudo trabajón!

 

En un momento se despeja y nos deja esta imagen. Si me tengo que quedar con una foto sería esta de las montañas del fiordo del Este. La sonrisa de Jorge lo dice todo.

En un momento se despeja y nos deja esta imagen. Si me tengo que quedar con una foto sería esta, las montañas del fiordo del Este. La sonrisa de Jorge lo dice todo.

 

La niebla vuelve de repente otra vez. Sin track del gps en la niebla densa o “white out”, menos mal que siempre hay un plan “b”… la fiable brújula. Nos vamos acercando ya a la abrupta bajada que vierte en el fiordo, y aparecen pliegues de grietas que apenas se ven por la mala visibilidad, el paso no es seguro. Decidimos que es suficiente y emprendemos la vuelta a nuestro refugio.

La niebla vuelve de repente otra vez. Sin track del gps en el whiteout(niebla densa), menos mal que siempre hay un plan “b”… la fiable brújula.
Nos vamos acercando ya a la abrupta bajada que vierte en el fiordo, aparecen nuevamente largos pliegues de grietas que apenas se pueden ver por la mala visibilidad, el paso no es seguro. Decidimos que es suficiente y emprendemos la vuelta a nuestro refugio.

¡Hasta aquí hemos llegado!

Después de muchas horas perdidas a la espera de cambio de tiempo que nunca vino, decidimos arriesgarnos y aprovechar el poco tiempo que nos quedaba para al menos ver las paredes rocosas de la costa de Lindenow. Este era uno de los objetivos propuestos, el tocar la orilla de este inhabitado y espectacular  fiordo será el próximo… quién sabe.

El desafío era comprometido pero nos llevamos la satisfacción de haberlo intentado, incluso arriesgamos demasiado en este remoto e inaccesible lugar. La autosuficiencia de nuestra apuesta hacía que fuéramos más que conservadores.  En caso de incidente, solamente nos teníamos el uno al otro, ya que un posible rescate terrestre sería muy lento o casi imposible y realmente costoso, sin contar algún medio aéreo, que nos acabaría hipotecando durante años…

Un dato máseste fiordo es incluso inaccesible por mar, para pequeñas embarcaciones provenientes del único lugar habitado llamado Aappilattoq. Lanzar una expedición por mar llevaría hasta cuatro días de navegación entre la ida y la vuelta en total autosuficiencia, ya que no hay población ni repostaje en mil kilómetros.

En la entrada de este bello fiordo antaño hubo una central de radio-repetidor de ayuda aérea, habitada hasta hace dos años. Donde vivían un grupo de operarios encargados en mantenerla. Prácticamente incomunicados catorce meses al año, vivían protegidos por varios perros groenlandeses y fuertemente armados de la amenaza del oso polar. Siendo relevados en helicóptero si las condiciones meteorológicas no lo impedían. Así me contaba mi amigo y compañero danés Jørgen, historias de autentica supervivencia durante su estancia de más de dos largas temporadas en aquel olvidado lugar.  Pero eso será en otro capítulo de mi blog.

Para festejar la última noche en el hielo algo rico rico…¡Jamón extremeño! A ver qué opina mi amigo vasco.

Para festejar la última noche en el hielo algo rico rico…¡Jamón extremeño! A ver qué opina mi amigo vasco.

Vuelta a casa…

regreso otra vez por las grietas, sin podernos valer de ninguno de los dos gps...

Regreso otra vez por las grietas, sin podernos valer de ninguno de los dos gps… Esto es uno de los puentes que tuvimos que cruzar. foto Jorge 

 

Al fin nos topamos con nuestras hueyas

Al fin nos topamos con nuestras huellas, ¡uff! alivio y euforia.

El regreso a la ‘civilización’ sería por el mismo camino, reandando sobre nuestra huella. Iniciamos la marcha y un pequeño detalle al parecer sin importancia, nos volvió a poner en vilo por la mañana. El hecho de borrar unos puntos del track de regreso del único gps que nos funcionaba, hizo mandar al traste la ruta ‘segura’ por el camino de las  infames grietas.

Solo nos quedaría tratar de seguir las pequeñas marcas dejadas por los crampones y con una visibilidad reducida a unos 30 metros, muy divertido…

Sin referencias visuales debido al whiteout, nos debíamos alejar de los seracs que aguardaban en el lado Este del valle, pero ¿Cómo los evitaríamos? Si no veíamos ni un pimiento…¿La suerte iba a estar de nuevo a nuestro lado?

Posiblemente, y por una autentica ‘potra’ conseguimos encontrar el mejor camino de regreso por aquel inexplorado glaciar sin darnos cuenta, incluso acabamos cruzándonos con nuestras propias huellas que hacían que nos reforzara la buena decisión que habíamos tomado por la mañana.

 

 

Jorge's view point. El mirador de Jorge, sobre el valle de Tinnertuuq

Jorge’s view point, ‘el mirador de Jorge’, así lo bautizamos…Valle de Tininnertuuq

Último campamento en el fiordo de Tasermiut !estamos en casa!

Último campamento, fiordo de Tasermiut !estamos en casa! ahora solo queda esperar a JJ

 

No tengo palabras para describirlo, ni con mil fotografías podría mostrarlo ¡cómo explicar el sentimiento que me causa estar aquí en la nada más inmensa!

Solo lo pudimos ver levantándonos casi de puntillas, concediéndonos un instante para contemplarlo a lo lejos, mientras se ocultaba de nuevo en medio de las capas de niebla envolviéndolo para llevárselo.

Allí se quedó, oculto en su manto blanco, quizás haya otra vez ¿Quiénes se embarcaran en acariciar alguna de sus solitarias orillas?

Nos llevamos ese fugaz recuerdo de una descabellada idea de un novato extremeño, que aprendió a esperar y dejarse llevar por esta inmensidad, así comenzó siete años atrás.

Agradecimientos

Este ‘paseo exploración’ se hizo para expandir nuevos horizontes y posibilidades de viajes y trekkings para TASERMIUT SOUTH GREENLAND EXPEDITIONS, sin su apoyo y esfuerzo no lo hubiéramos ni intentado.

Gracias a Andrea, que hizo un hueco dentro del complejo plan de temporada, concediéndonos el tiempo suficiente para esta empresa.

Gracias a Jorge, mi querido amigo y compañero en esta aventura, que sin su experiencia y fiabilidad en grandes montañas otro gallo nos hubiera cantado.

Por supuesto, gracias a Ramón por confiar y darnos esta gran oportunidad. Siempre será mi inspiración para seguir con nuestras metas y sueños.

 

 

 

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Qué fácil parece todo cuando se ve… Hacia Lindenow
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JoseTrejo | hace 4 horas| 0

Al caer la noche, después de cenar, nos dedicamos a escudriñar las curvas de nivel del mapa iluminado por nuestros frontales y con el dedo describiríamos lo que podría ser la mejor ruta.

A la mañana siguiente, el plan sería seguir por un antiguo trazado en color negro marcado en el papel, hasta subir al segundo plató, para luego desviarnos del mismo, ya que nuestra intención era ir en la dirección opuesta. Nos adentrábamos en un terreno totalmente desconocido y oculto por nieve recién caída. Todo parecía “fácil” al ver el impresionante paisaje, pero sabíamos que no sería así. El lugar no regala nada si no es a cambio de algo, y lo comprobaríamos  en poco tiempo.

Desayuno, leche y café en polvo, avena, pan wasa y galletas con mermelada, simple pero efectivo.

Desayuno: leche y café en polvo, avena, pan wasa y galletas con mermelada, simple pero efectivo.

 

Aunque sabemos que viene una borrasca, hoy aprovecharemos al máximo el esplendido día.

Aunque sabemos que viene una borrasca, hoy aprovecharemos al máximo el esplendido día.

 

Jorge atraviesa un pequeño manto de nieve nueva en el plató, lleva una sonda de avalanchas para ir palpando el suelo en búsqueda de las temidas grietas ocultas. Poco a poco nos vamos desviando del antiguo trazado en color negro (significado del color como peligroso) del mapa para ir más al Este.

Jorge atraviesa un pequeño manto de nieve nueva en el plató, lleva una sonda de avalanchas para ir palpando el suelo en búsqueda de las temidas grietas ocultas.
Poco a poco, nos vamos desviando del antiguo trazado en color negro (significado del color como peligroso) del mapa para ir más al Este.

QUÉ FÁCIL PARECE TODO EN UN DÍA SOLEADO

Amanece  un día esplendido, el Sol luce y se refleja, una brisa helada nos da de lleno en la cara, hay que taparse mientras seguimos ahora vinculados a través de la cuerda de seguridad. El progreso es suave, Jorge va delante tanteando el suelo con la sonda cada pocos pasos. Además de grabar la ruta en nuestros gps, dejamos un rastro de nuestras pisadas a posta.

El causante del viento helado es una densa niebla, que nos está ocultando el impresionante paisaje repleto de las montañas flotantes o nunataks, llamadas así por los antiguos esquimales.

Aquí veréis las vistas del primer plató

 

La heladora niebla se acerca pasando por encima, en poco nos adentraremos en una nueva zona de grietas.

La heladora niebla se acerca pasando por encima, en poco nos adentraremos en una nueva zona de grietas.

EMPIEZA LA RUMBA…

¡Y de qué modo! mientras vamos avanzando en un pedazo de día soleado, podemos ver desde lejos el posible paso por el que iremos, aunque la pendiente aparenta ser no muy inclinada, las grietas están ahí, ocultas en el manto nevoso.

La nieve nueva es fácil distinguirla por el color más brillante y limpio, aun no está compactada, siendo la que nos puede meter en líos, ya que hace de falso tapón a la hora de pisar.

Los peligros objetivos se cambian por peligros subjetivos e incertidumbre, sobre todo para el que va delante palpando con la sonda.

Lo mejor es ir turnándose, para compartir el riesgo al andar en un lugar así. Había que llevar la cabeza muy fría y en alerta total, lo que conllevaba más desgaste mental.

Nos encontrábamos haciendo zigzags mientras andábamos por un terreno parecido a un ¡campo de minas! no sabíamos cuándo podía colapsar el suelo.

Andamos en silencio, con la vista clavada tratando de diferenciar los tonos más blanquecinos del suelo. Es hora de hacer un nuevo zigzag y a la vez de recoger un poco de cuerda con una mano,  procurando que siguiera en tensión entre los dos, en la otra mano, sujetando fuertemente un piolet preparado para frenar una posible caída del otro. AQUÍ UN EJEMPLO: CÓMO FRENAR UNA CAIDA EN GRIETA

De vez en cuando mirábamos de reojo las bocas abiertas en el hielo, eran negras, oscurecidas por la gran profundidad, tratábamos de evitar su cercanía pero cada vez nos adentrábamos donde no había ni un metro cuadrado seguro en la superficie.

 

Los bloques de hielo colgantes o seracs nos cortan el paso más seguro, nos vamos apartando de la posible caída de esas grandes moles, obligándonos a entrar por la zona de grietas. Foto de Jorge

Los bloques de hielo colgantes o seracs nos cortan el paso que aparenta más seguro. Nos vamos apartando de la posible caída de esas grandes moles, obligándonos a entrar por la zona de grietas. Foto de Jorge

No sé si será lo mejor, comentamos, pero no nos va a avisar si un tempano de tres plantas de altura decide deslizarse por la empinada pendiente de unos 500 metros de altura…

ANDANDO ENCIMA DE CÚPULAS DE CATEDRALES

Después de un rato de zigzagueo en tensión total, encontramos una “isla” de unos 6 metros cuadrados de superficie segura, rodeada de un mar de infames grietas. Paramos a comer algo y marcar el lugar en el gps, por si no nos quedara otra de pasar la noche allí.

De nuevo, intercambiábamos la sonda y esta vez después de unos pocos pasos tuvimos que reandar nuestras tenues pisadas para encontrar la “isla” otra vez, llevábamos algo más de cuatro horas de aquí para allá avanzando algunos metros. Había que arriesgar un poco más si no queríamos pasar la noche en esa pesadilla, apretamos los dientes y cruzamos el primer puente de hielo “fino”,  otro y otro… ufff, -¡recoge cuerda Jorge! le decía, estábamos demasiado flojos de cuerda, si alguno se cae nos podemos estampar en el fondo de estas grietas.

Debido a la tensión de andar allí, se nos atragantó hasta la única barrita de cereales que comimos en tooodo el día.

¡Qué gracia! –Este lugar no nos regala nada, decía Jorge. -¿A ver? ¿Y si tiramos un poco más a la izquierda? esa fue mi ocurrente pregunta afirmativa. –¡!Vale!! Dijo. Y nos metimos sin darnos cuenta en un lugar terrible.

A través de algunos huecos que no tapaba la nieve, pudimos ver la exagerada profundidad de 30 ó 40 ó 50 metros, cascadas de agua helada caían en escalones, aristas afiladas abajo, estalactitas colgantes y enormes bloques desprendidos de hielo apoyados en enormes paredes de azul cobalto. Un mundo frío e inerte nos esperaba.

Pero lo más preocupante era lo que estaba bajo nuestros pies. Una fina capa de unos 30 centímetros hacía de techo en aquellas grietas, a veces cubría casi la misma superficie que la cuerda desplegada que nos vinculaba a los dos.

Estaban dispuestas como a contrapelo, lo que hacía que en nuestra dirección de marcha no nos percatásemos del peligro de estar sobre esas cúpulas, ya que lo que tratábamos era de ascender por allí. Así estuvimos otra angustiosa larga hora, hasta que decidimos volver sobre nuestros pasos de nuevo y entender su orografía.

¡Mi cara lo dice todo! alivio al salir de las enormes cúpulas, aunque sigue habiendo dificultades, estas no son comparables. Por cierto… no tengo fotos de ese temido lugar por razones obvias, no quiero tener más pesadillas jejeje. Foto de Jorge

¡Mi cara lo dice todo! alivio al salir de las enormes cúpulas, aunque sigue habiendo dificultades, estas no son comparables. Por cierto… no tengo fotos de ese temido lugar por razones obvias, no quiero tener más pesadillas jejeje. Foto de Jorge

 

Detalle de una larga grieta y los “famosos” falsos tapones. Encontrado un paso más seguro, solo era cuestión hacer ahora largos zigzags. Foto de Jorge

Detalle de una larga grieta y los “famosos” falsos tapones. Encontrado un paso más seguro al fin, solo era cuestión hacer largos zigzags. Foto de Jorge

Nos había llevado algo más de seis horas remontar un desnivel de 300 metros y plantarnos casi a 1400 metros ¡estábamos en el casquete polar! ¡Bien!

El color de la superficie se hizo más homogéneo, no distinguíamos tan fácilmente la nieve “fresca” debido al ángulo del Sol de la tarde.

Más pendientes de buscar un lugar protegido del viento catabático, decidimos acampar en el lado Este del valle helado al pie de otro nunatak, fijando la vista en un enorme bloque hundido en un gran cráter de hielo.

Caminábamos ya más relajados, contemplando el magnífico paisaje alrededor de nosotros, dejamos atrás la montaña con el puntiagudo centinela en la cima. Y zassssss, de repente sin darme cuenta caí en una grieta quedándome las piernas completamente en el aire. ¡Jorge!!  ¡Pillamé!!! Le grité.

Cuando le volví a mirar, estaba tirado sobre el piolet clavándolo en la nieve compacta, así me paró para no ser engullido por la grieta, quedándome totalmente atorado.

La suerte estaba a nuestro favor, Jorge me había parado para que no me tragara aquel agujero. Tensó la cuerda y con un poco de trabajo pude salir, el hecho de llevar doble mochila ayudó también para quedarme atorado, aunque apenas me podía mover por el peso y por todos los cachivaches que se suelen llevar en la progresión de un glaciar, se resolvió con alguna sonrisa nerviosa…jejeje.

Nuevo campamento instalado al pie del cráter de hielo.

Nuevo campamento instalado al pie del cráter de hielo.

 

Antes que oscurezca nos dimos un pateo sin lastre hasta el collado Este, estamos ya en la vertiente del fiordo de Lindenow. Foto de Jorge

Antes que oscureciera nos dimos un pateo sin lastre hasta el collado Este, estabámos ya en la vertiente del fiordo de Lindenow. Foto de Jorge

 

¡Impresionantes vistas! Ha merecido la pena subir a pesar de la mala visibilidad por la densa niebla. Foto de Jorge

¡Impresionantes vistas! Ha merecido la pena subir a pesar de la mala visibilidad por la densa niebla. Foto de Jorge

 

Otra rica cena de liofilizados con alguna chuchería más, otro día intenso pero contentos.

Otra rica cena de liofilizados con alguna chuchería más. Dejamos encendido el hornillo de gas para estar más cómodos y de vuelta a estudiar el mapa como pasatiempos, día intenso pero contentos.

El único pensamiento o más bien deseo era tener un día más de visibilidad, ya que al ver la “meteo” que nos daba el deLorme, la cosa no pintaba nada bien. Esa misma noche la niebla se apoderó del suelo y era tan espesa como fantasmagórica.

A ver qué aventuras tendremos mañana…Reflexionamos.

Continuará……………………………………………………

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Buscando la ruta a Lindenow fjord
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JoseTrejo | hace 4 horas| 0

Después de dos años explorando la entrada de este glaciar ya teníamos los ingredientes suficientes para lanzarnos en busca de la ruta hacia Lindenow. Ver en el mapa una fina línea de trazos de color negro nos daba ciertos escalofríos, ya que ese color nos avisaba de lo arriesgado que era adentrarse en ese desconocido lugar al que muy pocos se habían atrevido a explorar para poderlo documentar.

Itinerario más seguro de ascenso por la roca pulida, hasta la entrada para poder acceder al campo de hielo.

Este glaciar se caracteriza por ser muy inclinado, lo que hacía que el hielo se fuera abriendo como si fuera en abanico, creándose profundas grietas. Este era el panorama.

Los ingredientes, eran, tener tiempo en medio de una frenética temporada de trabajo, un buen compañero como Jorge y ganas de aventuras en un clima realmente inestable.

La “alineación planetaria” se estaba consiguiendo en la fecha que más me podía convenir, Jorge y Miriam mis amigos y compis, regresaban de varias rutas de kayak y trekking que habían hecho por todo el sur groenlandés y al fin teníamos un material aceptable para este intento de ver la costa Este de Groenlandia.

El plan era conectar la costa Oeste a la costa Este por el camino más corto a través del hielo de un glaciar prácticamente inexplorado. Entraríamos por el fiordo de Tasermiut para alcanzar el de Lindenow.

Solamente disponíamos de cuatro días y medio para completar el recorrido en total autonomía. En nuestras mediciones no eran más que 14 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta ¡pero vaya qué 14 kilómetros!

Cambio de última hora

Después de estar durante dos años explorando la difícil entrada de este empinado glaciar plagado de profundas grietas, decidimos a última hora cambiar el itinerario, ya que auguraba según observaciones de Ramón (viendo las fotos que tomamos el año anterior Carlos Suarez y yo) demasiado riesgo por lo inaccesible y técnico del lugar de paso al casquete polar.

Pues nada, las palabras del maestro del hielo fueron certeras.img_8173-2Foto durante la pequeña exploración del año pasado. Estamos sobre la primera llanura, esta era la única parte “fácil” sin contar la trepada. Al llegar al final del plató, había una inmensa cascada de hielo plagada de grietas que nos esperaba sin pinta de haber un paso seguro.

 

 

Principios de la temporada del 2016, hemos conseguido entrar con nuestra zodiac remontando un corto río desde el agua salada del fiordo al agua dulce del lago glaciar ¡acabamos de dar un gran paso para conocer este glaciar! lago de agua dulce, pasando por un pequeño canal con rocas amenazadoras.

Principios de la temporada del 2016, hemos conseguido entrar con nuestra zodiac remontando un corto río desde el agua salada del fiordo al agua dulce del lago glaciar ¡acabamos de dar un gran paso para conocer este lugar!

Estrategia y logística

Desde las fotos de satélite se apreciaba una zona más franca para poder alcanzar el casquete polar. La ruta de acceso al glaciar sería al final por el valle contiguo llamado Tininnertuuq, una espectacular y solitaria planicie, llena de plantas de arándanos y rodeada de grandes montañas de paredes lisas y gigantescas agujas.

A la hora de progresar en el hielo lo ideal hubiera sido un tercer compi, así que solamente nos quedaba extremar la seguridad. Para ello, doblaríamos nuestro equipo. Dicho equipo constaba de: un gps para cada uno; ya que el clima andaba revuelto y era propenso a los persistentes bancos de niebla, un teléfono satélite para las comunicaciones y un inreach satelital también para poder enviar mensajes, el equipo normal de progresión en glaciar, además de una sonda de avalanchas, y un juego de raquetas de nieve para uno solo, en vez de esquíes para aligerar nuestro equipo. Y así, por último quedar un pequeño hueco para los víveres: sobres de comida liofilizada, frutos secos, galletas y lo más importante o como yo le llamo “liofilizados extremeños” a saber, algunos paquetes al vacío de jamón y chorizo ¡fundamental!

 

 

Valle de Tininnertuuq. Jorge a lo lejos tratando de salir de la zona de turba plagada de mosquitos.

Valle de Tininnertuuq. Jorge a lo lejos tratando de salir de la zona de turba plagada de mosquitos.

 

Parada para estudiar el mapa, nos encontramos la primera dificultad, el paso “fácil” al glaciar atraviesa un nevero y una fuerte pendiente de tierra suelta encima de un acantilado de un par de cientos de metros.

Parada para estudiar el mapa, nos encontrábamos la primera dificultad, el paso “fácil” al glaciar, atraviesa un nevero y una fuerte pendiente de tierra suelta encima de un acantilado de un par de cientos de metros.

 

¡Esto es otra cosa! Jorge rodeado de la flor nacional llamada “niviarsiaq”. Después del primer achuchón por el fuerte desnivel y cruce “fino” con tanto peso suspiramos con alivio viendo el próximo obstáculo, la lengua glaciar ya se ve.

¡Esto es otra cosa! Jorge rodeado de la flor nacional llamada niviarsiaq. Después del primer achuchón por el fuerte desnivel y cruce “fino”,  suspiramos con alivio, ya vemos el próximo obstáculo, la lengua glaciar.

 

El peso de la inadecuada mochila muerde en los hombros pero seguimos con el disfrute de andar por un lugar inhóspito. Vemos los primeros sifones en la zona de ablación del glaciar.

El peso de la inadecuada mochila muerde en los hombros, pero seguimos con el disfrute de andar por un lugar inhóspito. Atravesamos los primeros sifones en la zona de ablación.

 

El Sol se pone detrás de las montañas del fiordo de Tasermiut. Primer campamento en el hielo, dejamos atrás el hermoso valle de Tininnertuuq.

El Sol se pone detrás de las montañas del fiordo de Tasermiut. Primer campamento en el hielo, dejamos atrás el hermoso valle de Tininnertuuq.

 

Hemos alcanzado el primer plató de un solo tirón de 6 horas de marcha Ya instalados en nuestro confortable refugio, preparamos la comida a base de pasta con carne liofilizada, solo añadir agua caliente al sobre y ¡cena de lujo! Con el hornillo encendido podemos calefactar la tienda y secar la ropa después de una caminata pesada con un desnivel de 1100 metros.

Hemos alcanzado el primer plató en un tirón de 6 horas de marcha.
Ya instalados en nuestro confortable refugio, preparamos la comida a base de pasta y carne liofilizada, solo añadir agua caliente al sobre y  listo ¡cena de lujo!
Con el hornillo encendido, podemos calefactar la tienda y secar la ropa después de una caminata pesada con un desnivel de 1100 metros.

¡Las expectativas se han cumplido! Hemos alcanzado el primer plató, la primera caminata fue dura pero estamos muy satisfechos.

Soplaba viento catabático, así que decidimos acampar en un lugar seguro a unos metros debajo de la gran llanura de hielo para protegernos. Como el tiempo estaba cambiando de nuevo, nos dimos un pateo pero ya sin peso, para poder ver lo que nos encontraríamos por delante la mañana siguiente !las vistas eran magníficas!  por primera vez estamos debajo de la espectacular pared repleta de seracs que se veía al pasar por el fondo del fiordo !conseguido!

 

Sentimos escalofríos por la emoción de ver una tierra nueva e inhóspita en frente de nosotros. Seguiremos rumbo al Este…

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Testigos de cómo desaparece un glaciar “The Walrus Teeth”
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JoseTrejo | hace 4 horas| 0

Esta historia comienza con la primera foto, como podéis ver, es un lugar difícil de olvidar debido a la grandiosidad de todo lo que nos rodea. Era un día soleado de primeros de agosto de este año 2017, cielo azul sin apenas viento y una temperatura agradable de 12º.

Es fácil alcanzar la rocosa costa de agua transparente, y sentarse en sus lisas y gigantes rocas, los viajeros lo agradecen mucho, y más si encima haces una parada para tomar el picnic y poder pasear por el entorno. En este momento, suelo contar mi primera vez que llegué a este lugar hace ya siete años, entonces era todo muy distinto.

Espectacular vista del glaciar “The Walrus Teeth” ‘los dientes de la morsa’ en el fiordo de Tasermiut. Es un buen lugar donde tomar un picnic viendo la inmensa cascada de hielo de más de 1600 m de altura que hay a nuestras espaldas.

Espectacular vista del glaciar “The Walrus Teeth” ‘los dientes de la morsa’ en el fiordo de Tasermiut. Es un buen lugar donde tomar un picnic viendo la inmensa cascada de hielo de más de 1600 m de altura que hay a nuestras espaldas.

Una vez terminada mi charla de cómo fue mi primera visita en el 2011, algunos pensaron – bueno, seguro que no es para tanto, o – este tipo está exagerando en tan poco tiempo no ha podido desaparecer tanto hielo. – eah este extremeño se ha “pasao”…

Bueno, aquí están las pruebas

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El gigante glaciar está en la misma línea de la costa. Solo se ve una pérdida de hielo en la parte izquierda donde se ven corrientes de agua bajando. Mediados de julio del año 2011.

Vemos el pequeño hueco de un río subglaciar. Por seguridad el barco no debía acercarse a menos de 50 metros de la costa. Mediados de julio del año 2011.

Vemos el pequeño hueco de un río subglaciar. Por seguridad el barco no se puede acercar a menos de 50 metros de la costa.

Finales de agosto, llueve en el fiordo, parece que la corriente glaciar no tira hielo al mar ¿está inmóvil? En realidad es que está “muerto”. Año 2011.

Finales de agosto, llueve en el fiordo, parece que la corriente glaciar no tira hielo al mar ¿está inmóvil? En realidad es que está “muerto”.

Al regresar el año siguiente nuestra sorpresa es grande, la capa de hielo es más baja en el frente y ya no está en la misma costa, ha retrocedido 30 metros. Se pude decir que seremos unos de los primeros en pisar “Tierra nueva” después de estar oculta por el hielo desde hace miles de años. Y por qué no ir explorar el interior…

Al regresar el año siguiente nuestra sorpresa es grande, la capa de hielo es más baja en el frente y ya no está en la misma costa, ha retrocedido 30 metros. Se puede decir que seremos unos de los primeros en pisar “Tierra nueva” después de estar oculta por el hielo desde hace miles de años. Y por qué no ir a explorar el interior…

 

Entro a través de una pequeña grieta formada por grandes bloques sueltos, cruzo un pasadizo formado por hielo blanco hasta llegar a una gran cámara de hielo azul cobalto, el techo de hielo está bastante alto, gotea constantemente. A veces se oye un sonido bronco que resuena en medio de este silencioso lugar, es como si un leviatán moribundo gimiese el lugar no es nada seguro, año 2012.

Entré a través de una pequeña grieta formada por grandes bloques sueltos, tuve que cruzar un pasadizo formado por hielo blanco hasta llegar a una gran cámara de hielo azul cobalto, el techo de hielo estaba bastante alto, goteaba constantemente. A veces se oía un sonido bronco que resonaba en medio de este silencioso lugar, era como si un leviatán moribundo gimiera, el lugar no es nada seguro, tomo un par de fotos y salgo pitando de allí. año 2012.

Anécdota

Mi amigo Aggu el patrón, hizo una foto distinta del mismo lugar al día siguiente. Después de la temeraria exploración en las entrañas del frente glaciar, el resultado…se había hundido la gran cámara tan solo unas horas más tarde.

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¿Qué es lo que ha pasado en este lugar? ¡No puede ser que haya desaparecido tal cantidad de hielo en tan pocos meses! puede ser el más dramático debido al gran retroceso que experimentó el glaciar, tuvimos que andar varios cientos de metros para llegar a lo que quedaba del frente. Ando desolado y pensativo, año 2014.

¿Qué es lo que ha pasado en este sitio? ¡No puede ser que haya desaparecido tal cantidad de hielo en tan pocos meses! 

El año 2014, fue el más dramático debido al gran retroceso que experimentó el glaciar, tuvimos que andar varios cientos de metros para llegar a lo que quedaba del frente. Durante los últimos cálidos veranos el retroceso del glaciar ha ido cada vez más rápido, llegando incluso a retroceder 500 metros todo el valle en una sola temporada.

Este era el aspecto a principios de julio del 2017

Este era el aspecto a principios de julio del 2017

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En este mismo lugar por donde entré a la cueva de hielo hace 7 años, ahora para llegar hasta él hay que andar varios cientos de metros, quedando solo *derrubios o bloques fracturados de los desprendimientos de más arriba. Otro dato, este es el mismo río subglaciar oculto por el hielo donde solo se veía una pequeña boca de salida.

En este mismo lugar por donde entré a la cueva de hielo hace 7 años. Ahora para llegar hasta el hielo hay que andar varios cientos de metros, quedando solo *derrubios o bloques fracturados de los desprendimientos de más arriba.
Otro dato, este es el mismo río subglaciar oculto por el hielo donde solo se veía una pequeña boca de salida.

 *derrubios: fragmentos de roca o hielo desplazados por una corriente o agentes atmosféricos.

Este verano, cada vez que volvíamos a visitarlo, éramos testigos de enérgicas riadas de bloques de hielo procedentes de las avalanchas de la cascada glaciar, se oían estruendos y segundos más tarde bajaban grandes cantidades de hielo transportados por el río hasta el fiordo.

Este es el resultado, en pocas semanas ha desaparecido otra parte de la cascada de hielo, y en pocos meses más ya dejará de tocar el suelo, quedando colgante.

Este fue el resultado en pocas semanas, desapareció otra parte de la cascada de hielo, y en pocos meses más ya dejará de tocar el suelo, y quedará colgante.

Magnitudes

Las dimensiones de este lugar son tan enormes que no somos conscientes de lo grande que es por falta de referencias “humanizadas”, y debido también al aire tan puro y sin contaminación que lo hace más nítido aún. En la foto siguiente hay una pequeña referencia, los puntos naranjas son personas que están a pocos metros de lo que queda del frente.

Ese gran orificio central se hizo ¡en un solo día! Los puntos naranjas son personas que visten con un mono de navegación, están a pocos metros del hielo. La foto está tomada con todo el zoom de la cámara y a pocos de metros de la costa.

¡Ese gran orificio central se hizo en un solo día!
La foto está tomada a pocos de metros de la costa.

Pero…volvamos años atrás, otra prueba del enorme cambio que ha sufrido este glaciar.

¡Comparen! Más vale una imagen que mil palabras ¿no creéis?

Este era el estado del gigante de hielo en el año 1994

Este era el saludable estado del gigante de hielo en el año 1994

Estado actual, en agosto del 2017

Estado actual, en agosto del 2017.                          

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La era de los “juguetes” tecnológicos
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JoseTrejo | hace 4 horas| 0

Hace pocos días que regresé de Groenlandia, o como algunos se empeñan en llamarla “isla helada”, ya que en los mapas y atlas geográficos la ven totalmente cubierta en color blanco “níveo”. Pues bien, los autores de estas publicaciones deberían ir cambiando el blanco por otros colores, como el azul o marrón en muchos nuevos lugares de esta enorme isla, debido al inexorable retroceso de los glaciares que cada vez  se deja notar más año tras año.

Una vez que piso tierra inuit se acabó el “wasap” y las redes sociales, por dos cosillas, una para desintoxicarme del exceso de tiempo perdido leyendo tanta “pseudocomunicación” y “pseudonoticias” , y la otra por lo sumamente caro que puede llegar a ser la factura del teléfono si se te va el dedo en la pantallita táctil del smartphone de marras…

Con un añadido más este año, el problema técnico, que nos ha ido trayendo de cabeza tooodo el verano a la hora de hacer nuestra gestión, y fue debido a las obras del cambio a fibra en el país y todo lo que conllevaba. La red era en muchas horas un cuello de botella, lo que hacía inútil tratar de conectarse a internet. 

No me mola, no, esa sensación de dependencia tecnológica que nos hace cada vez más dependientes de ella y al mismo tiempo más inútiles. En el momento en el que el chisme se nos moja, se golpea con una simple caída, o la batería dice adiós, deja de sernos tan útil, provocando sudores fríos y palpitaciones. A cualquiera que solamente confíe en estos trastos, no solamente tendrá problemillas técnicos si no que encima se agravaría por la falta de experiencia para utilizar los medios tradicionales para resolverlo. Imaginaros en medio de la niebla sin saber cómo se utiliza un compás, o no saber cómo situarse en medio de un mapa o cómo calcular el tiempo que nos queda hasta la siguiente pleamar, y nos podremos meter en serios problemas.

 

Compás náutico el único aparato al que no se le acabarán las pilas y si se moja sigue funcionando. 90º de rumbo en dirección al orto del Sol a mediados de septiembre, casi en el equinoccio de otoño. Plan B, En el caso de que se me rompa el compás, siempre me quedaría es Sol para poder orientarme ¿no os parece? ¿O me bajo una aplicación…?

Compás náutico, el único aparato al que no se le acabarán las pilas y si se moja sigue funcionando. 90º de rumbo en dirección al orto del Sol a mediados de septiembre, cerca ya del equinoccio de otoño. Plan B, En el caso de que se me rompiera el compás, siempre nos quedará el Sol para poder orientarnos ¿no os parece? ¿O me bajo una aplicación…?

 Algo que siempre me pasa al regresar al mundo digital 2.0, es que algunos de mis amigos se empeñan en contactarme como si tuviera las mismas opciones de comunicación, no siendo conscientes donde me encuentro durante todo ese tiempo ¿y si los hago “sufrir” sin contestar algún tiempo más? ¿lo aguantarían sin enfados? Mejor iré contestado cuando pueda, en fin…¡¡paciencia chicos!!

Salir fuera del  perímetro de cualquier población con el “bonito” Smartphone y deja de tener cobertura, solo te valdrá para sacar fotos o videos, eso sí, llevándolo bien protegido de la intemperie o de lo contrario te quedará en poco tiempo sin batería debido al frescor…

Anécdota

Incluso llevar el doble de recursos no te salvará de las bromitas de los aparatejos electrónicos ya que seguirán siendo más listos que tú.

Mi maltrecho y viejo GPS no recepcionaba bien la señal de los satélites y no podía grabar la ruta de vuelta. Al menos teníamos otro GPSpensé, el de Jorge… ¿O tampoco? ¡Sigo la anécdota pues!

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Esta era mi poética cara al comprobar que algo no iba bien. Nos encontrábamos metidos en medio de un glaciar inexplorado o poco explorado tratando de salir, repleto de profundas grietas ocultas por la nieve recién caída, y con una densa capa de niebla a nuestro alrededor, la baja visibilidad no nos dejaba ver ninguna referencia para encontrar un paso seguro ni nuestras huellas de ida. Sin contar los seracs (grandes bloques de hielo apoyados y en equilibrio) que tampoco podríamos ver.

En la foto detrás de mí, está Jorge tratando de “domar” su GPS de pantalla táctil, cada vez que lo chequeaba había que hacer la misma operación, parar la lenta marcha en zigzag y quitarse los dos pares de guantes.

¿Qué es un GPS?

Y ¡Sorpresa, Houston tenemos un problema! El” track back” o camino de vuelta, de la ruta guardada en el dispositivo satélite se borró por arte de “birle o birloque”, jejeje muy apropiado en estos momentos ¿qué dirían ahora los manuales de alpinismo acerca de nuestra situación? ¿Qué “App” (aplicación) nos descargaríamos para que nos ayudase a salir de aquí? Ah espera…si no tenemos cobertura ni descarga de datos ¡Hemos regresado al pasado!

Solo con un pequeño fallo al manipularlo al parecer sin importancia en el GPS,  para complicarnos extremadamente nuestra salida de aquel peligrosísimo lugar. La tecnología ha evolucionado más rápidamente que algunos de nosotros, por lo que muchos nos negamos a tener que estar constantemente actualizándonos sobre las mejoras de los que algunos le llaman sistemas más “intuitivos” !y un jamón!

Resultado de imagen de la nueva tecnologia en mapa conceptual

La era tecnológica obliga estar al día en las nuevas tendencias o de lo contrario empiezan las limitaciones y la desconexión en todos los ámbitos.

 

Mientras chequeo mi “DeLorme” o mensajero satelital, lo mejor es tomarse el picnic, que como no iba a ser de otro modo, pan y chorizo en el frente glaciar.

Mientras  espero a recibir el chequeo de mensajes en mi “DeLorme”  (mensajero satelital) lo mejor es tomárselo con calma y hacer un “kit kat”,  y como no iba a ser de otro modo, pues pan y chorizo en el frente glaciar.

 

Os dejo este enlace para el que quiera saber que es este aparato llamado mensajero satelital o DeLorme.

 

Reflexión

Al final de la temporada después de estar mi móvil en modo avión tanto tiempo inactivo, cuando entra en el mundo digital 2.0 se llega a bloquear, saturar, gastar la batería y no sé cuántas cosas más. Veo la última lavada de cara del Facebook, feo como siempre… y no sé cuántos mil mensajes sin sentido alguno para mí, qué pérdida de tiempo ponerse a leer todas estas parrafadas ¿no creéis?

Aprendí una frase para estos casos de necesidad de constante comunicación y que viene muy bien “IF NO NEWS THEY ARE GOOD NEWS” si no hay noticias son buenas noticias.

 

Saludos de nuevo, os traigo fotos, vídeos y nuevas aventuras que me encantará compartir con vosotros en mis próximas entradas en el blog.

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Ayer vimos nuestro primer oso polar
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JoseTrejo | hace 4 horas| 0

Ayer cumplimos otro sueño, poder ver al gran cazador ártico llamado nanoq en lenguaje inuit u oso polar.

Desde hace siete años vivo y trabajo en Groenlandia, para mí es como seguir cumpliendo un sueño año tras año. Sé que me queda mucho por ver en esta impresionante tierra, y como no, ver al gran nanoq.

Pero…¿cómo estos animales pueden llegar procedentes del norte del país donde es su habitad natural con más de 2000 kilómetros de distancia?

Aquí la explicación

Procedentes del norte del país, el ursus maritimo u oso polar vive más tiempo en el océano ártico que en tierra firme, capaz de nadar hasta cincuenta kilómetros por día en busca de alimento. Suele desplazarse a grandes distancias aprovechando el hielo flotante, en el cual descansa y acecha a sus presas.

En primavera,  las grandes aéreas de hielo se fracturan por la subida de las temperaturas y ayudadas por la acción de las mareas y las corrientes marinas comienzan a desplazarse en miles de pedazos.

En la costa Este de Groenlandia hay una potente corriente fría paralela a la costa con una dirección norte-sur. Estos bloques de hielo plano y de poca altura recorrerán cientos de kilómetros incluso miles, hasta llegar al extremo sur groenlandés “chocando” con la corriente del Labrador  también fría procedente de la bahía de Disco, del Oeste.

Como todos los años hay avistamientos de estos majestuosos animales a lo largo de la costa, “viajando” sobre bloques de hielo marino “salado” o también llamado banquisa. Por este motivo, a veces se pueden ver en lugares tan lejanos como en el sur.

Nanortalik, es el nombre de la isla habitada situada más al sur, el topónimo representa el significado más acertado de este sitio…”Lugar donde hay osos”.

 

Emblema de la ciudad de Nanortalik

Emblema de la ciudad de Nanortalik   

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanortalik

Todo un símbolo de la ciudad, la bella iglesia celebrando su centenario el 2016

Todo un símbolo de la ciudad, la bella iglesia celebrando su centenario el 2016

Empieza a anochecer y estamos terminando de hacer unas reparaciones peleándonos con la máquina de coser, JJ ha entrado en el salón y tranquilamente nos pregunta, !oír! han encontrado un oso cerca de Amitsoq ¿vamos a verlo?!Está cerca del valle de la mina de oro!

Le miro y apenas reacciono, me pregunto ¿Amitsoq? ¡Pero coño! ¡Eso está aquí cerca! ¡!!Vamos!!!

De repente se ha movilizado todo el mundo para ir a verle, corre que te corre nos vamos vistiendo con ropa de abrigo y los calentitos monos de navegación, ya que al anochecer las temperaturas caen en picado rozando los cero grados, con una sensación térmica de -15º debido a la velocidad de la lancha y por la cantidad de hielo marino que ha llegado a los alrededores y las heladoras nieblas nocturnas.

Miniq y JJ resuelven por radio la mejor ruta, hay mucho hielo marino por el trayecto normal y deciden salir rodeando la isla por mar abierto, hasta la isla de Amitsoq dentro del fiordo de Saqqaa.

Minik y JJ resuelven por radio la mejor ruta, hay mucho hielo marino por el trayecto normal y deciden salir rodeando la isla por mar abierto, hasta la isla de Amitsoq dentro del fiordo de Saqqaa.

 

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Minik navega esquivando los bloques de hielo junto a nosotros, hemos evitado que nos bloquee la banquisa de la entrada del puerto.

Hablan en groenlandés por radio, mucha más gente se ha reunido para ir a ver al gran cazador ártico. Nos dicen que el oso está nadando en medio del fiordo, lo ha encontrado un cazador hace unas horas que buscaba focas en medio del hielo plano.

 

En frente, nuestro objetivo la alargada isla de Amitsoq, Poul-Erik va a rodear el iceberg por un lado, nosotros cruzaremos su estela e iremos por el otro lado, Miniq sigue a nuestro lado su barca tiene mejor luz que la nuestra -¡estamos cerca! detrás del iceberg grita JJ.

En frente, nuestro objetivo la alargada isla de Amitsoq, Poul-Erik va a rodear el iceberg por un lado, nosotros cruzaremos su estela e iremos por el otro lado, Minik sigue a nuestro lado, su barca tiene mejor luz que la nuestra.
-¡estamos cerca! detrás del iceberg grita JJ.

Aparece en medio de un banco de niebla un grupo de barcas reunidas en torno a algo, todas están a cierta distancia, el grupo está expectante en un respetuoso silencio, le miran con gran admiración, muchos de los aquí reunidos es nuestra primera vez que lo ven. Estamos ante el gran nanoq que nada con parsimonia mirando de reojo a la congregación.

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Los congregados se saludan y se felicitan diciendo en groenlandés pilluarit, es un gran acontecimiento natural, el nanoq se ha dejado ver.

Acabamos de conocer por primera vez a este magnífico animal que ha venido más al norte del Círculo Polar. Lentamente sin perturbarlo lo más posible,le seguimos maravillados unos minutos, le hacemos un “book” y despacito como dice la canción nos alejamos si hacer ruido, dejándola volver a desaparecer en la niebla.

Es una preciosa hembra de oso, viendo que ha levantado tanta expectación se ha subido a un tempano para curiosear también.Es una preciosa hembra de oso, viendo que ha levantado tanta expectación se ha subido a un tempano para curiosear también.

 

foto de Samuel Isasken

foto de Samuel Isasken

Se marcha llevaba por la niebla ¡adiós gran nanoq! y gracias por haberte mostrado esta vez.

Se desvanece con la bruma ¡adiós gran nanoq! y gracias por haberte mostrado esta vez, nos sentimos unos afortunados.

 

 

 

 

 

Un detalle, el ochenta por ciento de la gente que vive en la gran isla helada nunca ha visto un oso polar.

Otra curiosidad, la isla de Amitsoq cerca de donde se encontró esta osa, se conoce por tener una pequeña mina de grafito, que albergó a primeros de siglo XX una comunidad de mineros procedentes de Noruega.  Aislados, dependían solamente de un barco de suministros que pasaba dos veces al año.  Vivían protegidos por sus rifles y perros de la amenaza del oso, sobre todo cuando llegaba el hielo marino procedente del Este.

Una anécdota…Cada vez que alguien le preguntaba a un groenlandés como JJ, si alguna vez había visto un oso polar, él respondía que si, en el zoo de Copenhague… jejejeje bueno ahora cambiará la versión.

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Cómo es la isla de Groenlandia desde el aire
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JoseTrejo | hace 3 horas| 0

Como habitualmente ya en muchos de mis veranos “huyo” del calor de mi tierra extremeña, obviamente prefiero el frío y aquellos que me conocen saben de mis mangas cortas en pleno diciembre o enero en Badajoz…a veces miran extrañados a un tipo paseándose en medio de alguna bonita niebla matutina por el centro. Bueno otras veces suelo llevar chaleco jejeje para el deleite de algún friolero transeúnte pacense.

Ya en tantas ocasiones suelo regresar a la isla helada por Dinamarca, concretamente por la bella Copenhague, soliendo en estas fechas estar cargada de eventos por sus bulliciosas calles del centro, la más conocida Nyhavn con su precioso canal lleno a todas horas de buen ambiente con pasacalles de jazz, y buena cerveza.

Y como manda la tradición ir a visitar la bella sirenita.

Cuando se pasa por Dinamarca siempre hay tiempo para ir a saludar a la sirenita de Copenhague.

Cuando se pasa por Dinamarca siempre hay tiempo para ir a saludar a la sirenita de Copenhague

 

Dejo atrás la verde y fresca Dinamarca

Dejo atrás la verde y fresca Dinamarca

 

Llevamos algo más de dos horas de vuelo y al asomarme por laventana veo con sorpresa nieve y hielo en el suelo, extrañado miro más detenidamente, y algo no me cuadra ¿Dónde están los icebergs que siempre nos saludan a la llegada? ¿efecto del calentamiento de la Tierra? ¡Pues no! Menos mal, es Islandia y sus glaciares del Sur. Estamos sobrevolando la isla vikinga.

Llevamos algo más de dos horas de vuelo y al asomarme por la ventana veo con sorpresa nieve y hielo en el suelo, extrañado miro más detenidamente, y algo no me cuadra ¿Dónde están los icebergs que siempre nos saludan a la llegada? ¿efecto del calentamiento de la Tierra? ¡Pues no! Menos mal, es Islandia y sus glaciares del Sur. Estamos sobrevolando la isla vikinga.

La gran masa de hielo del centro de la foto es el glaciar Eyjafjallajökull y su volcán con el mismo nombre. Conocido a partir del año 2010 por aquellas famosas y mediáticas enormes erupciones, que trajo de cabeza al país y a todos los vuelos del norte de Europa.

A la derecha del gran glaciar, hay otro más “pequeño” es el volcán Katla  es uno de los volcanes más poderosos del sur de Islandia, localizado bajo el glaciar Mýrdalsjökull. Desde el año 930 se han documentado dieciséis erupciones del Katla, la última de las cuales tuvo lugar en 1918.

Tiene una altura de 1.450 m y su caldera es de 10 km de diámetro. Su periodo entre erupciones es de 40 – 80 años. Dado que su última erupción tuvo lugar en 1918, este volcán está estrechamente monitorizado. Forma junto con el cañón Eldgjá un sistema volcánico.

Erupción

Plan de vuelo, aterrizaremos en el pequeño aeropuerto internacional de Narsarsuaq

Plan de vuelo, aterrizaremos en el pequeño aeropuerto internacional de Narsarsuaq

 

Esta imagen ya me suena más, tras la niebla ante nosotros la costa Este groenlandesa y sus grandes icebergs

Esta imagen ya me suena más, tras la niebla aparece ante nosotros la costa Este groenlandesa y sus grandes icebergs

 

Estremecedoras montañas de los fiordos del Este, un lugar inhóspito e inhabitado, con grandes extensiones de campos de hielo imposibles de atravesar a pie.

Estremecedoras montañas de los fiordos del Este, un lugar inhóspito e inhabitado, con grandes extensiones de campos de hielo imposibles de atravesar a pie.

 

Una vez atravesada la franja de fiordos, aparece la gran explanada de hielo central, es el casquete polar con una longitud de algo más de 2700 kilómetros hasta el norte ¡solamente hielo!

Una vez atravesada la franja de fiordos, aparece la gran explanada de hielo central, es el casquete polar con una longitud de algo más de 2700 kilómetros hasta el norte ¡de solamente hielo!

 

Este glaciar me es familiar, es el Qooqqut. Arroja 200.000 toneladas de hielo al día, siendo el glaciar más activo del fiordo de Tunulliarfik, nuestra principal entrada para todos los desplazamientos en barco, ya que en Groenlandia no hay dos localidades conectadas por carretera ni si quiera camino.

Este glaciar me es familiar, es el Qooqqut, arroja 200.000 toneladas de hielo al día, siendo el glaciar más activo del fiordo de Tunulliarfik, nuestra principal arteria de entrada para todos los desplazamientos en barco, ya que en Groenlandia no hay dos localidades conectadas por carretera ni si quiera por camino.

 

Justamente al lado del activo glaciar se encuentra lo contrario, un glaciar muerto llamado Kiattut. Através del río glaciar se puede ver el famoso trekking del “valle de las mil flores” y en medio de estos glaciares las tierras altas de Mellem landem y sus grandes lagos de ricas aguas.

Justamente al lado del activo glaciar se encuentra lo contrario, un glaciar muerto llamado Kiattut. Através del río glaciar se puede ver el famoso trekking del “valle de las mil flores” y en medio de estos glaciares las tierras altas de Mellem landem y sus grandes lagos de ricas aguas.

 

El avión está virando al encuentro de la cabecera de pista, en su giro vemos abajo la pequeña localidad de 7 habitantes llamada Tasiusak, y enfrente el enorme Glaciar Eqalorutsit el más activo del Sur de Groenlandia, vierte enormes icebergs al fiordo de Ikersuak, un fiordo con profundidades de 700 metros, donde se pesca el fletan y el tiburón boreal, algunos ejemplares de tiburón han llegado a medir ¡5 metros!

El avión está virando al encuentro de la cabecera de pista, en su giro vemos abajo la pequeña localidad de 7 habitantes llamada Tasiusak, y enfrente el enorme Glaciar Eqalorutsit el más activo del Sur de Groenlandia, vierte enormes icebergs al fiordo de Ikersuak, un fiordo con profundidades de 700 metros, donde se pesca el fletan y el tiburón boreal, algunos ejemplares de tiburón han llegado a medir ¡5 metros!

 

¡Estamos llegando! El Boeing 737 ha dado una vuelta en redondo para perder altura y velocidad, ha desplegado los flaps y bajado el tren de aterrizaje. Ante nosotros el Iserfillialik de 1752 metros de altura, quizá una de las montañas más altas de fiordo. Antaño fue utilizada para avisar mediante grandes fuegos en su cima, de la presencia de barcos y también fue la tumba de los grandes señores Vikingos. En el agua el cinturón de bloques de hielo de 15 a 20 de altura del glaciar Qooqqut. ¡Estamos en casa de nuevo! 

¡Estamos llegando! El Boeing 737 ha dado una vuelta en redondo para perder altura y velocidad, ha desplegado los flaps y bajado el tren de aterrizaje. Ante nosotros el Iserfillialik de 1752 metros de altura, quizá una de las montañas más altas de fiordo. Antaño fue utilizada para avisar mediante grandes fuegos en su cima de la presencia de barcos, y también fue la tumba de los grandes señores Vikingos.
En el agua el cinturón de bloques de hielo de 15 a 20 de altura del glaciar Qooqqut.
El aparato ha enfilado ya la pista ¡En casa de nuevo! 🙂

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Esquimal o ¿Cómo sobrevivir sin vegetales ni frutas?
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JoseTrejo | hace 3 horas| 0
Foca de casco o natsesuarq de más de 400 kilos de peso, cazada esta primavera de 2017 en medio de la banquisa. Foto de Jonathan Adolsen

Foca de casco o natsesuarq de más de 400 kilos de peso, cazada esta primavera de 2017 en medio de la banquisa. Foto de Jonathan Adolsen

!Oye! ¿Qué comen los groenlandeses? y tú ¿Qué comes allí?

Preguntas habituales cuando hablo del tiempo que suelo pasar en el ártico groenlandés, eso sí, algunos de mis oyentes escuchan con cara de aversión.

La comida normalmente es de procedencia danesa, alta en azúcares y carbohidratos con grasas saturadas en las comidas preparadas con proteínas de baja calidad…¿os suena? Siempre la carne importada y ultra congelada, exceptuando el cordero de origen islandés, el único introducido y adaptado a los inviernos que solo se cría en granjas en el Sur.

¿Comes vegetales y frutas? Sí, casi todas las verduras son importadas y por ello caras, son escasas en los supermercados y a veces suelen estar demasiado tiempo en cámaras frigoríficas empeorando su calidad.

Pero siempre podemos comer la comida tradicional, carne de foca estofada con arroz y cebolla, que es el plato nacional, también seca y cruda. Ballena en hamburguesas, fileteada o en dados para sopa, caribú y buey almizclero. Sin dejar atrás el preciado y rico pescado de la zona, salmón Atlántico y de fiordo, bacalao, fletan, trucha ártica o también llamado salbelino, pez lobo, red fish etc.

Todos ellos se pueden encontrar como comida seca sin salar y el exquisito ahumado de salmón con plantas de la zona. Cruda como la piel de ballena que además de ser una gran fuente de vitaminas también lo es de minerales.

Ahora los Inuits se han adaptado a los tiempos modernos, y en contra partida problemas de salud por sobrepeso y diabetes. Antaño tuvieron una dieta muy rica en omega 3, por lo que se ve, no se puede tener todo…

Mi amigo Aggu limpia en la orilla los salmones capturados. Alluitsup Paa 2016 Mamak!! Significa, qué rico!

Mi amigo Aggu limpia en la orilla los salmones capturados. Alluitsup Paa 2016
Mamak!! Significa, qué rico!

La dieta groenlandesa ha ido perviviendo desde que se asentaron en esta isla. Hace 4500 años atravesaron la helada capa del estrecho de Bearing, procedentes de Mongolia por el norte de Siberia, asentándose únicamente a lo largo de la costa de la isla. Los animales que allí encontraban eran mayoritariamente mamíferos marinos y pescados. En el interior del casquete polar no hay absolutamente nada de alimento, solamente hielo.

Con duras condiciones de vida, este pueblo nómada vivía constantemente sobre hielo y nieve en las partidas de caza, solo en las épocas cuando se asentaban cerca de la costa, se libraban de esa condición tan extrema, pero aún así, la dificultad de encontrar material para poder cocinar la comida era muy difícil, debido a que la leña era muy escasa o inexistente. A veces, podían encontrar en la costa madera de deriva procedente de lugares tan lejanos como Rusia, pero le solían dar otros usos casi más importantes, como la confección de herramientas para la caza y el transporte.

El ulu o cuchillo de mujer, se utilizaba tanto como para comer, curtir la piel, herramienta para trabajar la madera y confección de la ropa hecha con pieles. Uunartoq 2016

El ulu o cuchillo de mujer, se utilizaba tanto para comer como curtir la piel, como herramienta para trabajar la madera y confeccionar la ropa hecha con pieles. Uunartoq 2016

Solo en el Sur crecía vegetación arbórea del tipo abedul y sauce no superando al porte de un arbusto, aunque insuficiente, por su lento crecimiento y mala calidad.

“Bosque” groenlandés de abedul y sauce. Se dice que si te pierdes en un bosque groenlandés, para encontrar el camino solo tienes que hacer una cosa…levantarte y ponerte en pié, jejejeje. Península de Nuugaarsuk 2011

“Bosque” groenlandés de abedul y sauce. Se dice que si te pierdes en un bosque groenlandés, para encontrar el camino solo tienes que hacer una cosa…levantarte y ponerte en pié, jejejeje. Península de Nuugaarsuk 2011

Su estilo de vida era a través de pequeños núcleos familiares en “casas” de turba y piedra, de escasamente metro y medio de altura más parecidas a madrigueras, con la única calefacción que la de sus cuerpos desnudos untados en grasa de foca y arropados con pieles de los distintos animales.

En este vídeo os muestro el estilo de vida del cazador y demás curiosidades

Esta adaptación al medio gélido durante muchos meses al año, ha hecho que este pueblo perdure hasta la actualidad. Con astucia fueron capaces de doblegar este inhóspito lugar, fabricando de una forma rudimentaria y magistral todos sus enseres altamente desarrollados.

Con la llegada de los balleneros, exploradores y misioneros a sus dominios, pudieron mercadear para conseguir metales y así salir de la edad de piedra hace 150 años.

Dependientes de los mamíferos marinos, principalmente de la foca, con la cual podían alimentarse, vestirse y fabricar útiles. Supieron sacar partido incluyendo las vitaminas tan esenciales para su organismo. Llegaron a tal especialización que fueron capaces de fabricar grandes barcazas llamadas “umiak” con las propias pieles de las grades focas, para el transporte de las familias y las partidas de caza de las grandes ballenas.

Avistamiento de ballenas cerca de mar abierto. Sarlooq 2014

Avistamiento de ballenas cerca de mar abierto. Sarlooq 2014

Esquimal; “aquel que come carne cruda” ésta era de forma despectiva como les llamaron los indios de América del Norte, cuando se encontraban con los Inuits.

Inuit; significa persona de la Tierra

Picnic a la groenlandesa formado por grasa cruda de foca, pez lobo, fletan y carne de foca secos, de postre rábano cultivado y bayas de arándano azul ¡Rico rico! Fiordo de Tasermiut 2016

Picnic a la groenlandesa formado por grasa cruda de foca, pez lobo, fletan y carne de foca secos, de postre rábano cultivado y bayas de arándano azul ¡Rico rico! Fiordo de Tasermiut 2016

 

Recolectando bayas de arándano negro en un antiguo asentamiento esquimal. Fiordo de Søndre sermilik 2016

Recolectando bayas de arándano negro en un antiguo asentamiento esquimal. Fiordo de Søndre sermilik 2016

 

Representación con trajes tradicionales de piel de foca en un umiak o gran barca, hecha también con pieles de foca. Nanortalik 2015

Representación con trajes tradicionales de piel de foca en un umiak o gran barca, hecha también con pieles de foca. Nanortalik 2015

En este vídeo os cuento algo de los balleneros

¿Entonces, cómo cocinaban sus alimentos? Apenas los cocinaban, por lo que comenté anteriormente y por otra importante razón, si los alimentos se procesaban con calor perdían las vitaminas, por ello debían ser consumidos crudos para obtener todos sus nutrientes.

 

La expedición perdida de Franklin

Escorbuto, el gran enemigo de la exploración marítima

Las largas travesías en alta mar y expediciones en las regiones heladas podían llegar a ser de varios años. Los alimentos frescos solían escasear pronto hasta tal punto que las tripulaciones sucumbían a las enfermedades por falta de vitaminas. La obtención de frutas y verduras en esas latitudes era imposible. Pero ¿Cómo los inuits o nativos de las tierras del norte de Canadá, Alaska y Groenlandia  ártico, habían sobrevivido y se habían adaptado a esas inclemencias durante miles de años? Esa era una de las preguntas que insistentemente se hacían aquellos exploradores en cada fiasco al tratar de aguantar atrapados en el hielo en la búsqueda del paso del noroeste.

No solamente aquellos exploradores y marinos tuvieron fatalidades con la mala alimentación que recibían, también eran víctimas de ataques de los hambrientos osos polares, incluso envenenamiento al consumir el hígado del oso de tal cantidad de vitamina B que se volvía letal.

Detalles de la expedición Franklin

Al pasar tan largas temporadas, los alimentos almacenados se corrompían por la humedad, incluso sufrieron disentería, botulismo, crisis de locura y canibalismo. En el análisis de los cuerpos hallados en una isla Beechey de esta misma expedición, arrojaron un dato sorprendente, había exceso de plomo en el cabello, confirmando este dato que muchos de los hombres habían muerto por envenenamiento. En aquella época se había inventado la lata de conserva, lo que no pensaron fue que enfermarían con los alimentos contaminados por el sellado con plomo en las latas.

Otro dato de esta funesta expedición, aunque ya por aquellos años se habían hecho pruebas con los cítricos y se conocían sus beneficios. Fallaron en un detalle que luego sería desastroso, el jugo de limón almacenado en barriles se congelaba y había que calentarlo, perdiendo todas sus valiosísimas propiedades y enfermando extrañamente la tripulación sin saber el motivo.

 

Fotografías de la isla Beechey

 

“Métodos” antiguos de cura del escorbuto

 

James Lind , el descubridor del remedio para curar el escorbuto, el zumo de limón

 

Las momias de la expedición Franklin

 

Ahora sabemos que para mantener a raya el escorbuto y otras enfermedades, la clave era la comida fresca y lo más importante la vitamina C.

¿Cómo pudieron sobrevivir en un lugar  tan extremo? Con adaptación al medio aprendiendo de los nativos inuits que les enseñaron sus tradiciones y conocimientos de supervivencia, cosa que no hicieron ningún explorador ni ballenero por razones ideológicas y sociales hasta finales del siglo XIX. Apareció una nueva hornada de exploradores de la talla de Fridtjof Nansen, Roald Amudsen, Robert Peary, etc. que supo aprovechar la ventaja que ofrecían los habitantes de las tierras frías.

 

Años 50, el barco de vapor Shonya acaba de arribar con un rico cargamento. Lo festejan comiendo un delicatesen el” Mattak” o piel de ballena cruda. Foto del museo de Nanortalik.

Años 50, el barco de vapor Shonya acaba de arribar con un rico cargamento. Lo festejan comiendo un delicatesen el” Mattak” o piel de ballena cruda. Foto del museo de Nanortalik.

 

Con el maestro Javier Knorr, probando la mayor fuente de vitamina C animal, el hígado crudo de foca. Qaqortoq 2011

Con el maestro Javier Knorr, probando la mayor fuente de vitamina C animal, el hígado crudo de foca. Qaqortoq 2011

 

Nuestra amiga Arina nos hace arroz con leche ¡guau qué rico! Campamento del fiordo de Tasermiut 2016

Nuestra amiga Arina nos hace arroz con leche ¡guau qué rico! Campamento del fiordo de Tasermiut 2016

 

Hoy tenemos invitados en casa, y no me quiero quedar atrás así que les hago una degustación de tortilla de patatas, jamón de recebo y de postre melón ¿qué os parece? Nanortalik 2015

Hoy tenemos invitados en casa, y no me quiero quedar atrás así que les hago una degustación de tortilla de patatas, jamón de recebo y de postre melón ¿qué os parece? Nanortalik 2015

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El adiós de un témpano de hielo
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JoseTrejo | hace 3 horas| 0

Volviendo a mis aventuras en el Sur de Groenlandia y aprovechando la coyuntura de la primera y temprana ola de calor que estamos viviendo en Badajoz, quiero mostraros algo, haciéndome eco del cambio tan rápido que está sufriendo el planeta.

 

Quién no se ha preguntado alguna vez cuánto tarda en derretirse un iceberg de tamaño medio, jejeje a mí me picó la curiosidad… Hice una apuesta sobre el tiempo que tardaría en derretirse ¿ganaré?

Así que, aquí tenéis el resultado.

Bueno, como siempre, algunos datos que nos ayudarán a entender mejor los detalles.

A comienzos del verano en el Sur groenlandés (finales de junio hasta mediados de agosto), las temperaturas son inusualmente altas, llegando  a alcanzar cifras de 21º centígrados.

Otro dato, la temperatura del agua del mar en la costa puede ser de 8º C, y en el interior de los fiordos un par de grados más aproximadamente. La temperatura mínima del agua se encuentra siempre cerca de los frentes glaciares llegando a ser de entre 1º hasta -1º centígrados.

Más datos, ¿Cómo se hace un iceberg? El “nacimiento” del hielo se hace través de capas de nieve o de agua congelada por bajas temperaturas. Si es de origen glaciar es por capas de nieve, que se van comprimiendo mientras libera el aire en su interior, hasta volverse muy denso y compacto. En tierra se llaman seracs y cuando son arrojados al mar y dependiendo del tamaño y más características, Growler, bergy bit, iceberg etc. Nuestro protagonista es de la clase Blocky Iceberg (témpano con la parte superior plana y paredes verticales empinadas).

Último dato, el reportaje fotográfico que realicé fue en una isla llamada Nanortalik, situada cerca de mar abierto donde le afecta la corriente marina del Labrador, siendo una corriente fría.

Aquí tenemos el protagonista de esta historia.

Día 13-07-2016. Aquí tenemos el protagonista de esta historia. Ha llegado hace pocos días procedente del Este de Groenlandia, arrastrado por una corriente fría del mismo nombre, ayudado por un gran temporal de viento y grandes olas.

A este témpano de hielo se le puede llamar también iceberg, ya que sobresale de la superficie más de 5 metros, y éste los tiene, además de una longitud de unos 35 metros. En primer plano aparece un velero de 44 pies (14 metros de eslora), aunque nuestro protagonista está algo más alejado, deja ver su imponente magnitud.

El gran iceberg, ha llegado a este punto empujado por los templados vientos catabáticos procedentes del Este. Está atrapado en el entramado de escollos rocosos que hay a su alrededor.

Es hora de marea alta, y aún así queda varado al fondo seguramente por el tamaño que tiene bajo el agua.

Día 18-07-2016

Día 18-07-2016. Es marea baja. El bloque de hielo deja ver su parte sumergida apreciándose una línea blanca en la superficie, se observa también la línea de flotación que está algo derretida por la diferencia de temperatura con el agua del mar.

Al ser marea baja, el nivel del agua ha bajado lo suficiente como para que quede encallado en el lecho de rocas.

 

kkkk

Día 25-07-2016. Se pone el sol y puedo verle desde la ventana de mi casa, está muy cerca del muelle de las barcas pequeñas.

Para proteger los puertos de la entrada de los sigilosos témpanos de hielo, las autoridades colocan grandes maromas y cables  de acero de gran diámetro sujetos a bollas para que floten, sujetándolos a tierra en las bocanas de entrada, a fin de parar estas moles, ya que en muchas ocasiones han provocado grandes destrozos a su paso en las embarcaciones e instalaciones.

Día 30-07-2016.

Día 30-07-2016. En primer plano vemos la línea de seguridad de la bocana del puerto con sus bollas, indicando la presencia de un cabo para proteger la entrada.

 

Día 04-08-2016

Día 04-08-2016. Las altas temperaturas y las copiosas lluvias de un frente cálido han acelerado su descomposición de forma dramática.

 

Llega otro iceberg a la bahía al atardecer

  Luz del Sol de medianoche. Atardecer en la bahía, han llegado nuevos bloques de hielo del último temporal.

Día 05-08-2016Amanece en Nanortalik, el bloque se ha girado de nuevo por el movimiento de la marea

Día 05-08-2016. Amanece en Nanortalik, el bloque se ha girado de nuevo por el movimiento de la marea, sigue encallado en el fondo.

 

ha habido una explosión

05-08-2016. Poco a poco se está disgregando en pequeños témpanos, son los llamados bergy bits junto a lo que solemos  llamar Ice soup o “sopa de hielo”. Estos trozos vagarán a la deriva por las corrientes. Se vuelven más peligrosos para las pequeñas embarcaciones de fibra al no poderlos ver bien.

el Sol calienta el hielo

El Sol es determinante a la hora de descomponerse un iceberg. El aire comprimido en el interior a grades presiones, trata de expandirse por el calentamiento de los rayos solares, debido a la gran energía que pueden llegar a acumular aparecen grietas que pueden unir las microscópicas burbujas de aire, llegando a explosionar repentinamente y por simpatía entre ellas. En las tardes soleadas es más común ver derrumbes de hielo por este motivo y en las noches, se escuchan sus quejidos.

comparacioón velero hielo

Comparación de un velero con un pequeño témpano de hielo.

Día 10-08-2016

Día 10-08-2016. Mañana lluviosa, otro factor que acelera la desaparición del hielo. Al ir perdiendo su masa debido a pequeños desprendimientos, el bloque trata de girar buscado un nuevo centro de equilibrio. Cuando se vuelven con formas redondeadas, son poco estables y suelen rotar. Vemos varias líneas de flotación que lo han ido derritiendo al tratar de equilibrase. Son altamente peligrosos en esta etapa para las pequeñas embarcaciones que pasen cerca.

derretido

Día 13-08-2016. Ha pasado un mes desde que lo ví por primera vez, y este es su tamaño, derretido. Comienza a desplazarse a la deriva de nuevo.

Día 20-08-2016 se aleja

Día 20-08-2016. Se aleja, tiene el tamaño de una “furgoneta”, ha perdido tanta masa que ya no lo sujeta el fondo marino, las corrientes y la brisa del Este lo seguirán moviendo hasta un final que será breve.

 

En apenas un mes y medio ha desaparecido la gran mole de hielo. La temperatura del agua al final del verano ártico es máxima, pudiendo llegar a 10º centígrados. la templada lluvia y las altas temperaturas han hecho desaparecer todos los icebergs de la zona a mediados de agosto, cosa excepcional contada por los lugareños, los cuales han llegado a ver el mismo iceberg atrapado en la capa de hielo en invierno en épocas pasadas.

En algunas zonas del norte, la única manera de obtener agua dulce “líquida” en invierno es utilizar este recurso, tomar el hielo de los bloques que quedan atrapados sobre la superficie helada del mar y derretirlos en pequeñas centrales térmicas.

¿Quién pensaría que este enorme bloque iba a durar tan poco? aposté que duraría hasta mediados de septiembre…y perdí.

 

¡FELIZ ENTRADA DE VERANO DE 2017!

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Sobre el autor José Trejo
Autodidacta, soñador, entusiasta y aprendiz de Aventurero y navegante. Observador y sensibilizado por nuestro planeta y los habitantes de lugares inhóspitos, buscador de experiencias y maestros en otros mundos y culturas, que me ayuden a entender otras realidades. Con la necesidad de compartir con otros a través de mis ojos, las visiones, aprendizajes, aventuras y desventuras. Pretendido contribuir con mis vivencias una concienciación de lo efímera que es la belleza que nos rodea, en este maravilloso planeta y sus entornos naturales tan sensibles. Así nace un extremeño en el ártico.