Imagen del baluarte de Badajoz.

La Raya hispano-lusa es un espacio lleno de valiosos legados patrimoniales, donde podemos disfrutar de espléndidos tesoros que se remontan en muchos casos al Neolítico (dólmenes, menhires, cromlech…) y el Calcolítico (sepulcros de corredor, castros…), con gran presencia posterior de la cultura romana (villas y ciudades, con sus calzadas, acueductos, palacios, templos, edificios civiles y de recreo…), que en la Edad Media y Moderna adquirirán extraordinaria particularidad, especialmente en el espacio Extremeño-Alentejano.

Efectivamente, la configuración del Reino de Portugal en el siglo XII, separado de León y Castilla, con la presencia al sur de los musulmanes, hará que las fronteras del Tajo y el Guadiana adquieran especial importancia. Se hace patente en la abundancia e importancia de castillos roqueros, fortificaciones y alcazabas que, en el caso de Badajoz adquiere -la Alcazaba- una importancia de primer orden en todo el ámbito europeo y norteafricano, y en el de Elvas completará la importancia de su castillo de raíces musulmanas la importancia de la fernandina, que en buena parte se conserva.

A partir de ahí, Badajoz y Elvas pasan a ser el centro, el punto crucial y decisivo de los “tesoros de la Raya”, pues su importancia es clave en el avance de las conquistas cristianas, primero, y en las turbulentas relaciones hispano-portuguesas después.

Sus cercas medievales nos muestra la importancia de estas ciudades, tanto por su extensión como por su estratégica situación. Después, con las sucesivas guerras de frontera de los siglos XVII, XVIII y XIX, el patrimonio monumental militar se acrecentará hasta situarse Elvas en la cabecera de la Raya, con su portentosa muralla abaluartada, sus dos magníficos fuertes y los cuatro fortines (3 de los cuales se conservan), cuartes, polvorines, instalaciones de intendencia militar, hospital, etc.

En cuanto al lado hispano se refiere, Badajoz se destaca por su magnífico Fuerte de San Cristóbal, el fuerte-revellín de San Roque, y el recinto abaluartado de la ciudad, el legado que nos ha sido transmitido de aquella época; lamentablemente, hemos perdido los abundantes cuarteles militares, así como el Fuerte de Pardaleras y gran parte del de la Picuriña, entre otros elementos, pero aún así lo que se conserva es de un valor extraordinario, no superado en el lado español de la frontera.

El hecho de que alrededor tengamos la mayor concentración de fortificaciones medievales y modernas de toda la Raya realza el valor del conjunto, potenciándose todos entre sí, y conformando un espacio envidiable cuyas potencialidades culturales y turísticas son inigualables.

A menos de 15 kilómetros están Badajoz y Elvas (Patrimonio de la Humanidad), y a poco más de 15 de ambos, Campo Maior, cuyo patrimonio militar de idénticos períodos, más el eclesiástico, está siendo afortunadamente recuperado en toda su amplia valía. A 24 kilómetros de una y otra se nos presenta aOlivenza, que es una de las ciudades más completas en monumentalidad de todo el espacio transfronterizo.

El mapa no deja lugar a dudas de la riqueza concentrada en una superficie pequeña.

Hacia el norte, la portentosa villa de Alburquerque, todo un compendio de historia, arte y urbanismo medieval, donde destaca en especial su incomparable castillo, sin olvidar el valor artístico de sus iglesias góticas, los redientes abaluartados, y hasta en las inmediatas cercanías, diversos grabados y pinturas rupestres.

Y por si fuera poco, adentrándonos en Portugal, por esa línea de antiguas confrontaciones Madrid-Lisboa -la más decisiva en el ámbito peninsular en toda la Edad Moderna y siglo XIX-, en poco más de medio centenar de kilómetros se nos presentan otras poblaciones-fortalezas a las que igualmente acompañan aportaciones monumentales religiosas y civiles: Ouguela, al lado de Campo Maior, y más arriba Arronches; Borba, Vila Viçosa y Estremoz en la línea que conduce a Lisboa, y Juromenha y Alandroal, al oeste de Elvas.

A este valor “humanizado” se une la riqueza ecológica de la zona, regada por el Guadiana y el Caya (con la cola del embalse de Alqueva y el barragem do Caia respectivamente), con parajes ribereños extraordinarios y ligeras elevaciones montuosas que en la Serra de Ossa alentejana (entre Redondo y Evoramonte) y en la Sierra de San Pedro extremeña (por la zona de Alburquerque) adquieren una exuberancia envidiable.

Fotografía de Elvas.

Todo ello hace de lo que forman la Eurociudad Elvas-Badajoz un punto estratégico sin igual, que necesita ser valorado como tal, en acuerdo con el entorno enumerado. Una buena promoción del conjunto hará en el futuro de esta área rayana un espacio solicitado por los amantes de la cultura, la historia, el arte, la ecología y el senderismo, que contribuirá a crear riqueza y empleo estable, variado y de calidad.

Líneas de invasión y herencia monumental marcadas en plano del francés Nicolás de Fer, de 1703, donde remarca las principales fortificaciones rayanas.

La Raia/Raya entre España y Portugal ha sido frecuente línea de confrontaciones, especialmente durante la Edad Media y la Moderna. Primero en la Alta Edad Media, en el sentido norte-sur, desde Galicia a  Minho/Tras Os Montes, por el empuje cristiano contra los musulmanes. Después -creado el reino de Portugal en el siglo XII-, se presentarán los conflictos en los corredores este-oeste, por la rivalidad entre los reinos luso y castellano-leonés. Posteriormente, tras la reunificación de los reinos peninsulares bajo Felipe II, una etapa de paz desembocará en 1640 en la guerra de separación, que tendrá réplicas bélicas en diversos momentos del siglo XVIII y principios del XIX.

Todo ello ha llevado a altos grados de sufrimiento para la población fronteriza, así como a extraordinarias obras de defensa y contención, pero también de invasión, que nos han dejado un legado extraordinario. Los castillos medievales y las fortificaciones abaluartadas modernas son la expresión material de esos desencuentros, pero al mismo tiempo los magníficos representantes del ingenio humano, manifestado en construcciones de alto bajo militar y artístico, que en buena parte nos ha llegado en aceptable estado de conservación, rehabilitadas en muchas ocasiones con acierto (pese a las destrucciones y alteraciones abundantes) y mantenidas en la actualidad.

Tuy desde Valença do Minho./ Moisés Cayetano

Hay una primera línea de invasión en la zona de Galicia/Minho, en la que deberemos destacar las fortificaciones de A Guarda y Goyan, al lado mismo del Atlántico, frente a las de Caminha y Vila Nova de Cerveira, con ese sentido de “botón y ojal” tan frecuente en toda nuestra frontera, de “mutua vigilancia y contención”. Al este, las gallegas Tuy y Salvatierra de Minho se enfrentan a Valença do Minho (doble fortificación moderna que supone uno de los hitos fundamentales de la ingeniería militar) y Monção.

A continuación, hacia el este, la parte más oriental de Galicia se enfrenta a Tras os Montes en esas dos fortalezas que, como muchas de las que presenta la Raia/Raya, presenta un magnífico castillo medieval protegido posteriormente por recinto abaluartado, como es el caso de la fortificación de Monterrey (Verin) frente a Chaves. O las del norte de la región leonesa con las del este de Tras os Montes, de las que debemos destacar Toro y Zamora con sus vecinas Bragança y Miranda do Douro.

La monumental fortaleza de Almeida./ Moisés Cayetano

La siguiente línea de invasión, entre el Duero y el Tajo, presenta un corredor de enorme interés, que del lado español tiene sus fortificaciones de vanguardia, medievales y abaluartadas, en San Felices de los Gallegos y Ciudad Rodrigo. A ellas se enfrentan una cantidad importante de castillos roqueros, como los de Castelo Rodrigo, Castelo Bom y Castelo Mendo, aunque la maquinaria de guerra más espectacular será la de Almeida, de castillo medieval desaparecido por explosión de sus almacenes de pólvora, pero con una de las fortificaciones abaluartadas en estrella más espectaculares que existen.

Detalle de la fortificación abaluartada de Badajoz./ Moisés Cayetano

Ya metidos entre Extremadura y Alentejo, la abundancia de castillos bajomedievales y fortificaciones abaluartadas nos delatan la importancia de este corredor en la línea Madrid-Lisboa y sus alrededores. Al norte, Alcántara, Brozas y Valencia de Alcántara frente a Castelo de Vide, Marvão y Portalegre, con una segunda línea en retaguardia, donde destacan Crato y Alter do Chão. Al sur, Alburquerque, Badajoz y Alconchel, frente a ese “muro de contención” que forman fundamentalmente Arronches, Ouguela, Campo Maior, Elvas (una de las fortificaciones más completas del mundo), Olivença (entonces de Portugal), Juromenha… y más abajo Monsaraz, Mourão y Moura, con retaguardia en Vila Viçosa, Estremoz, Évora y Montemor-o-Novo, casi todas con la “doble presencia”: medieval y moderna.

Sanlúcar de Guadiana desde Alcoutim./ Moisés Cayetano

Por último, al sur peninsular, la Raya/Raia Andalucía-Algarve, con hitos básicos en Sanlúcar de Guadiana y Ayamonte enfrente de Alcoutim y Castro Marim (con prolongación en Cacela Velha y toda la línea algarvía).

Todo un rosario de fortalezas espectaculares, de gran vistosidad, alarde técnico y belleza formal, que invita a zigzaguear por esta línea que fue de separación y que ahora debe ser de unión, de cultura y recreo para todos. Y en la que estamos empeñados tantos en que alcance la merecida clasificación de Patrimonio Mundial, por su singularidad, su representatividad de un largo periodo histórico de la humanidad y buen estado de autenticidad e integridad.

Alburquerque./ Moisés Cayetano

RECORRIDO POR LAS LÍNEAS DE CHOQUE Y CONTENCIÓN.

Partir de Alburquerque, con su incomparable castillo roquero del siglo XV y sus redientes artillados del siglo XVIII (sin olvidar su barrio gótico) para dirigirse a Arronches, que conserva gran parte de la muralla abaluartada iniciada en el siglo XVII, es un buen comienzo. No falta en el camino muestras interesantes de pintura esquemática rupestre, como en sus cascos históricos un notable patrimonio arquitectónico religioso.

Arronches./ Moisés Cayetano

De Arronches podemos bajar a Ouguela, deliciosa y mínima población de apenas 50 habitantes que sorprende por su fortaleza medieval artillada y complementos abaluartados, con enorme cisterna en el patio de armas y envidiables vistas alrededor, que rivalizan con las de Alburquerque, visible desde allí.

Ouguela./ Moisés Cayetano

Una decena de kilómetros más abajo: Campo Maior, conjunto medieval, renacentista y moderno extraordinario en cuanto al patrimonio militar, civil y religioso, complementado con sus museos etnográficos e industriales.

Campo Maior./ Moisés Cayetano

El paseo desde allá nos lleva a Badajoz, a dieciséis kilómetros, distancia que prácticamente no hemos superado en los anteriores recorridos con parada. El tesoro de esta ciudad, la mayor de su entorno, con más de 150.000 habitantes, es de sugerente complejidad: desde su alcazaba musulmana hasta su Museo de Arte Contemporáneo ubicado donde estuvo -y fue lamentablemente destruido- el Fuerte de Pardaleras, recorremos todo el arte y la historia cuando menos de los siglos X al XXI.

Badajoz./ Moisés Cayetano

Al sur, la Olivenza española (Olivença portuguesa), que une a su patrimonio fortificado neurobalístico y pirobalístico -como las demás- su riquísimo y variado patrimonio monumental y urbano, así como un Museo Etnográfico de los más completos que podamos contemplar.

Olivenza./ Moisés Cayetano

El “plato fuerte” puede que lo detente la siguiente parada: Elvas, con uno de los conjuntos de fortificaciones abaluartadas y sus complementos más grandiosos e íntegros del mundo, enriquecidos por dos cercas islámicas y otra más bajomedieval, en parte conservadas (y coronadas por su castillo, primer Monumento Nacional clasificado en Portugal, en 1906), así como un conjunto de iglesias donde la riqueza gótica, manuelina y barroca se muestra con generosidad.

Elvas./ Moisés Cayetano

Estas poblaciones de primera línea geográfica en la Raya, que exigen parada y fonda en su amplia y sugerente oferta de estancia y gastronomía, se completa con Juromenha -en la “cola” impresionante del Barragem (embalse) de Alqueva, apenas una decena de kilómetros debajo de Elvas, cuyas murallas musulmanas en adobe quedan amparadas por un inmenso fuerte abaluartado que eleva sus murallas en el cerro a orillas del Guadiana, ofreciendo una estampa llena de grandeza.

Juromenha./ Moisés Cayetano

Corredor de invasión Madrid-Lisboa. Línea de penetración y escudos de protección.

Las sucesivas guerras de la Edad Moderna convirtieron la Raya, en la línea de invasión Madrid-Lisboa, en una sucesión de “escudos abaluartados”, que ya en la Baja Edad Media tuvo una importante implantación de castillos góticos, de defensa activa.

Este corredor, este inmenso valle del Guadiana fronterizo, que se prolonga por la planicie alentejana hasta Setúbal-Lisboa, presenta en la parte española una importante población que fue sucesivamente fortificada desde su fundación islámica: Badajoz. A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX completaría unas defensas artilladas y abaluartadas de gran importancia. Al norte estaba auxiliada por Alburquerque, e inmediatamente al sur por su poblado efímero de Telena; fortaleza esencialmente bajomedieval la primera y del siglo XVII la segunda.

ESCUDOS SUCESIVOS.

Embudo de contención en la línea Madrid-Lisboa.

Pero el “embudo de contención” alentejano superaría con creces estas construcciones de defensa e impulso a la infiltración, teniendo ante Badajoz una inmediata tenaza primero de fortalezas medievales y después revestidas de abaluartadas con enorme despliegue técnico: Campo Maior al norte, Elvas al centro y Olivença al sur. Vanguardia fortificada de impresionante alarde bélico y extraordinaria belleza monumental mirándolo como legado histórico.

A esta línea de inmediato choque le sucede como una primera e inmediata retaguardia otro conjunto donde igualmente lo medieval ha sido revestido a partir de la Guerra de Restauração de 1640-1668: Arronches más al norte de Campo Maior; Ouguela en el norte inmediato y Juromenha a espaldas de Olivenza, a orillas del Guadiana.

Estrechándose ese “tubo de embudo”, internándose hacia el inmenso llano alentejano que lleva cómodamente hacia Lisboa, una segunda, casi horizontal línea de retaguardia: Vila Viçosa, Estremoz y Évora. Otra vez más lo medieval se reviste de abaluartado, y -como los anteriores- protagonizan importantes confrontaciones entre portugueses y alentejanos, con sus respectivos aliados, ingleses y franceses en la Edad Moderna, tras las guerras de frontera anteriores ante las conquista a los musulmanes.

De todo ello nos ha quedado un patrimonio artístico-monumental verdaderamente extraordinario, único; testimonio singular de una prolongada época de lucha fronteriza, en muy buena parte preservado en cuanto a su integridad y autenticidad. Digno de contemplarse, “leerse”, disfrutarse en serie.

Alcazaba. Paseo de ronda. Torre de Espantaperros. Facultad Biblioteconomía./ Moisés Cayetano

Cuando exhibimos valores patrimoniales, turísticos, etc. de Extremadura, queda relegada Badajoz. Se justifica el atractivo por su gran oferta comercial, sus importantes servicios sanitarios y su Universidad. Sin embargo, esta ciudad al borde de la Raya, que casi se precipita al otro lado de la frontera en su imparable expansión, guarda tesoros que la hacen especial no sólo en nuestro entorno, sino en toda la Península.

Badajoz tiene una extraordinaria Alcazaba (con un interesante Museo Arqueológico en el restaurado palacio de los Duques de La Roca, del s. XVI), vistosa, aceptablemente completa en sus elementos esenciales, recién rehabilitada, a orillas del Guadiana, que es un legado fundamentalmente almohade, de 80.000 metros cuadrados, incomparable. Sus puertas en recodo, especialmente la del Capitel, y sus torres albarranas -destacando la de La Atalaya, octogonal, coronada por templete con añadidos mudéjares-, no tienen rival en el arte militar islámico, por su monumentalidad y perfección.

Inmediatamente al sur, la Plaza Alta -con sabor renacentista, corredores porticados y bóvedas de aristas, su prolongado rectángulo que comunica a través del Arco del Peso con la Plaza de San José y sus casas mudéjares-, nos lleva a una trama urbana  llena de rincones, plazoletas, callejuelas en cuesta, que siguen conservando una herencia medieval lleno de vitalismo.

Fuerte de Pardaleras-Prisión Provincial-MEIAC

Más abajo, y antes de llegar al cinturón de amurallamiento abaluartado del s. XVII (uno de los mejores de Europa, a pesar de pasados destrozos para facilitar la expansión urbana, y que hasta bien entrado el s. XX fue el límite del poblamiento), abundantes casonas, iglesias, conventos, antiguos cuarteles, nos hablaban del largo pasado señorial, religioso y militar de la villa: siempre en lucha con Portugal, reforzándose ante las continuas hostilidades, elevando testimonios de piedra, parapeto y arte ante el antiguo enemigo. ¡Lástima que gran parte de ese patrimonio lo haya devorado la explosión desarrollista!

Rejería de la catedral de Badajoz./ Moisés Cayetano

medio, la Catedral, como una fortaleza, faro y protección, recia por fuera, pequeña, hermosa y bien tratada en su interior tardogótico, renacentista y barroco: su altar mayor es un gigantesco tabernáculo del siglo XVIII; su coro atesora una magnífica sillería plateresca; entre ambos, espléndidas rejerías barrocas. El claustro presenta paredes de azulejería policromada, de arabescos, y bóvedas marcadamente portuguesas en la ornamentación.

Hay que pararse en el Museo Catedralicio, con sus tablas de Luis de Morales, las piezas de alabastro, marfiles, orfebrería de los s. XVI al XIX. Y de allí al Provincial de Bellas Artes, uno de los mejores en su categoría del país. Entre uno y otro, callejeando por la estrechez del Casco Antiguo, tascas y bares presentan una oferta interminable: ¿encontró alguien más deliciosos churros, migas o cachuelas; tapas de jamón, prueba de cerdo o cochinillo frito; mejor cocido extremeño, cochifrito o caldereta?

Badajoz exige una larga parada y fonda para descubrir su atractivo de siglos. Y para recorrer la modernidad de nuevos barrios en continua expansión, así como parques y jardines que fueron siempre orgullo de toda la ciudad: Castelar, Infantiles, San Roque (necesitado, éste sí, de recuperar la antigua magia “japonesa” que supo darle el artista local Antonio Juez).

Luego, hemos de adentrarnos en ese santuario que es el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), levantado sobre el antiguo Fuerte de Pardaleras, después Prisión Provincial, hoy receptor de obras de los mejores artistas de España, Portugal e Iberoamérica. Museo rodeado de excelentes jardines con buen número de palmeras, que tanto abunda por toda la ciudad.

Y, coronando este conjunto, el río Guadiana, que está siendo recuperado. Buen espacio para deportes náuticos, paseos, cita en las orillas, entre sus cuatro puentes. Y desde él se nos ofrece la Puerta de Palmas, almenada; los dos cerros de vigía (el de La Muela -con la Alcazaba- y el de San Cristóbal, con el impresionante Fuerte del siglo XVII, la primera fortificación abaluartada de la ciudad).

Hay que ir, venir, descubrir esta ciudad-tesoro, firmemente rayana y tantas veces “cenicienta”, abierta como dos alas de mariposa desde el eje que forma el río Guadiana, con sus antenas  orientadas (Ifeba, Lusiberia, multicentros comerciales…) hacia Portugal.

Vista de Tuy desde Valença do Minho./ Moisés Cayetano

¡Qué peligroso recorrido a lo largo de la historia el que nos lleva desde Galicia a Portugal, atravesando el Miño! Extraordinario corredor que, especialmente en la Edad Moderna, sería como punta de flecha que atraviesa el solar lusitano por el norte, como la línea Ciudad Rodrigo-Almeida lo sería más abajo, o Badajoz-Elvas un poco más al sur.

No es de extrañar, entonces, que en ese gran cabezo en que se alza Valença do Minho se encuentre una de las tres fortificaciones más portentosas de la Raia/Raya. Las otras dos son las que corresponden a las poblaciones portuguesas más atrás mencionadas.

Valença presenta una doble fortaleza, unidas por la Porta do Meio. Hacia Tuy, se alarga la fortificación con siete baluartes y unos glacis de enorme inclinación; hacia el interior portugués, presenta una Obra Coroada de tres baluartes y dos medios baluartes, con puerta de acceso que nos coloca enseguida en una amplia zona de aparcamientos, para poder después recorrer cómodamente a pie el interior de la localidad.

Y ese interior nos recuerda lo que fue hace pocos años Elvas: ciudad de múltiples comercios detallistas, primorosamente ambientados para satisfacer todos los gustos de los turistas que complementan la visita monumental con compras de recuerdos. Sus calles estrechas y empedradas, iglesias, casas señoriales, plazas, etc. nos presentan una población acogedora, tranquila y rica en patrimonio urbano monumental.

Valença do Minho. Puerta de entrada./ Moisés Cayetano

Con todo, lo más impresionante es la fortificación abaluartada, los recios baluartes, amplios revellines, puertas monumentales, profundos fosos y glacis despejados. Desde ella, la vista del entorno es espectacular, especialmente hacia el norte, por donde discurre el Miño y se encuentra la vecina Tuy, con la que hoy día forma una hermanada eurociudad.

La fortaleza consiguió resistir las incursiones del comienzo de la Guerra de Restauração (1643), si bien cayó en manos españolas en 1654, aunque enseguida sería recuperada, reforzándose la construcción, que se culmina en 1713.

Durante las Guerras Napoleónicas sería tomada por las tropas del comandante general francés Jean de Dieu Soult (1809), y de nuevo cobrará protagonismo durante las Guerras Liberales de Portugal (1828-1834). Todo ello redundará en la actuación de refuerzo y recomposición de las murallas, que actualmente, tras una reciente rehabilitación, le han otorgado una grandeza extraordinaria.

Desde allí, la vista de Tuy resulta admirable. A la otra orilla del Miño, la ciudad española tiene el aire medieval que el ser un lugar clave de la ruta jacobea le fue dando. Se conservan especialmente numerosas edificaciones de los siglos XV y XVI, blasonadas y con arcos conopiales, pero la “joya de la corona” es su Catedral de Santa María.

Fachada catedral de Tuy./ Moisés Cayetano

Su construcción tuvo inicio en 1120 y se finalizó sesenta años después. Esto hace que la composición sea puramente románica, si bien tuvo reformas posteriores, como es el caso de la fachada principal, ya de principios del siglo XIII, como ocurre con el claustro, magnífico ejemplo de gótico cisterciense. El complejo escultórico de su entrada, de un gótico inicial, con cierta rigidez compositiva, está considerada el primer conjunto escultórico gótico de la Península ibérica.

Sus coronamientos almenados y la estructura compacta, de escasa aberturas, nos sitúan ante una catedral-fortaleza, edificio religioso y al mismo tiempo defensivo, como corresponde a su situación geoestratégica.

Alrededor de su plaza -amplia, despejada-, se extiende un callejero laberíntico, digno de visitar pausadamente, lleno de ofertas culinarias en los múltiples restaurantes y bares de la zona, donde tomar un “pulpo a feira” inigualable. Ello, regándolo con vino de ribeiro o albariño, es buen preámbulo para enfrentarnos a la monumental entrada a Portugal que nos supone Valença, atravesando el sinuoso Miño/Minho.

Baluarte, fosos y revellín del Fuerte de San Cristóbal de Badajoz./ Moisés Cayetano

El Fuerte de San Cristóbal -uno de los más importantes fuertes de la Raya/Raia– es el elemento más antiguo de toda la fortificación abaluartada de Badajoz. Construido entre 1641 y 1668, a lo largo de toda la Guerra de Restauração de Portugal significó la barrera defensiva más eficaz para la ciudad. En lo sucesivo la protegerá en todo intento de invasión por la orilla derecha del Guadiana (el camino natural desde Portugal), junto al hornabeque de la cabeza del Puente Viejo, con el que se unía mediante un camino cubierto ya desaparecido. Jamás, en todos los asedios a que fue sometido, sería conquistado al asalto.

Su extraordinaria ubicación y construcción cumplen con las normas más exigentes de la ingeniería abaluartada. Situado en lo alto del cerro de su nombre, no es visible desde el exterior, sino que se “esconde” tras los glacis que lo rodean, contando con una recia contraescarpa, camino cubierto, profundo foso y voluminoso revellín en la zona más expuesta al enemigo: la que mira a los cerros de Orinaza, al norte.

Con dos baluartes al oeste y dos semibaluartes al este, su forma rectangular irregular, de puerta de entrada al sur, tiene en su interior las huellas de toda la historia desde mediados del siglo XVII a mediados del siglo XX, pudiéndose “leer” en sus muros y construcciones nada menos que 300 años de acontecimientos político-militares.

Casa del Gobernador del Fuerte de San antes y después de la reciente rehabilitación.

Hasta la reciente intervención arquitectónica que ha padecido, conservó en buen estado de recuperación la Casa del Gobernador,  esencial y señera en todos los fuertes (magníficas son las cercanas elvenses de Santa Lucía y da Graça, o el de Juromenha). Igualmente, las dependencias para la guarnición de servicio, que sufriría diversas transformaciones con el tiempo, desembocando en los años treinta del siglo XX -cuando se ceden a la ciudad las murallas, por parte del Gobierno Central- en presidio militar, motivo por el que siguió bajo competencia del Ministerio de la Guerra.

Al cesar este cometido, pasó definitivamente el Fuerte a la ciudad, perdiendo sus funciones y pasando al abandono, a pesar de distintos proyectos de rehabilitación y uso que nunca fraguaron.

El Fuerte cumplía con los dos requisitos básicos para entrar en las exigencias de la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad: autenticidad (no adulterando su construcción y transcurso histórico de uso), integridad (no destruyendo sus componentes en ningún momento, presentando solamente deterioros secundarios propios del transcurso del tiempo). A ello se une el entorno cualificado: sus alrededores no han sido ocupados con construcciones de ningún tipo, conservándose inalterado sus glacis.

Además de esto, presenta la condición más contundente de las que la UNESCO valora en su decisión: es un elemento monumental altamente representativo de toda una etapa histórica (las luchas en toda la Edad Moderna e inicio de la Contemporánea entre España, Portugal y sus respectivos aliados).

Ahora, con dotación económica, surgió el problema actuando en el interior… para darle fundamentalmente uso hotelero. Uso hotelero ocupándose hasta la colmatación con edificaciones de nuevo cuño y plataforma superior inventada como si fuera una gran terraza, introduciendo materiales extraños como el hormigón, el acero, abundantes cristalerías y jardinería cenital.

Recreación de artilleros./ Moisés Cayetano

Es decir, estamos ante una actuación que respeta la “cáscara” del monumento del siglo XVII pero ignora su significación en todo el resto de las edades Moderna y Contemporánea hasta mediados del siglo XX, en que pasa a la consideración de Monumento Nacional (en 1931) y Bien de Interés Cultural (en 1985): las máximas calificaciones de protección que se dan en España.

Esta es la confusión. Un monumento tan complejo no es solamente “el inicio de su construcción”, el primer uso -defensivo y con pocos elementos interiores en este caso-, sino lo que a lo largo de los años, de los siglos, fue significando, con los elementos que se le añadieron mientras tuvo la utilidad de defensa y uso militar.

En definitiva, estamos ante una “cara”: la rehabilitación exterior, y una “cruz”: la alteración interior, que nos queda un sabor amargo en lo que debió ser la “joya de la corona” de las fortificaciones abaluartadas de Badajoz.

Ovejas en los fosos de Ciudad Rodrigo./ Moisés Cayetano

Como Valença do Minho y Tuy al norte. Como Castro Marim y Ayamonte al sur, o ligeramente más arriba Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim. Como Badajoz y Elvas en el corredor Madrid- Lisboa… Ciudad Rodrigo y Almeida forman ese “ojal y botón que cose la frontera”.

En este caso es entre Castilla-León y las Beiras, y están acompañadas por otras fortalezas, que en España tiene sus hitos decisivos en San Felices de los Gallegos y el Fuerte de la Concepción de Aldea del Obispo -al noroeste de Ciudad Rodrigo-; en Portugal: en Castelo Rodrigo y Sabugal -al norte y sur, respectivamente, de Almeida-.

El patrimonio artístico-monumental de Ciudad Rodrigo, una ciudad de menos de 14.000 habitantes, es increíblemente inabarcable. Su castillo de Enrique II de Trastámara, del siglo XIV, es un delicado, elegante Parador Nacional; junto a su Catedral de Santa María (de los siglos XII al XIV, con torre del siglo XVIII), hermoso conjunto románico de transición al gótico, forman lo que podríamos llamar “las joyas de la corona local”.

Sus murallas -imprescindibles en esta ciudad de frontera marcada por las guerras del Medievo y Edad Moderna- tienen más de dos kilómetros de perímetro y fueron iniciadas durante el reinado de Fernando II de León, en el siglo XII. Serían complementadas en el XVIII con refuerzos abaluartados y magníficos fosos que en buena parte se conservan.

A este patrimonio ha de unirse un gran número de palacios, palacetes, casonas señoriales, iglesias, conventos, plazas monumentales, de extraordinario valor y belleza, como es el caso del propio Ayuntamiento, el Hospital de la Pasión, los palacios de los Águila o el de los Ávila y Tiedra, renacentistas, como la propia Plaza Mayor.

Ciudad Rodrigo, por su posición estratégica en la frontera, ha sido continuamente lugar de enfrentamiento, conquista, asentamiento militar, desde su repoblación en 1161 hasta la misma Guerra Civil en 1936. De ahí la importancia de su patrimonio militar amurallado, así como sus recias construcciones.

Doble revellín en Almeida./ Moisés Cayetano

Y este es el caso también -al otro lado de la frontera- de Almeida, que pese a su reducida población (no llega a 1.500 habitantes en la zona intramuros) presenta una de las fortificaciones más admirables de la Raia/Raya, una de las más notables de las fortificaciones abaluartadas del mundo.

Su actual estructura se debe a la construcción iniciada en 1641, a raíz de las Guerras de Restauração (1640-1668), siendo perfeccionada sucesivamente a lo largo de los sucesivos enfrentamientos hispano-portugueses, especialmente de nuestra Guerra de Sucesión (1701-1714) y los cercos de 1762 -durante la Guerra de los Siete Años- y de 1810, durante la Invasión Francesa.

Esta envidiable fortificación presenta forma de estrella ligeramente irregular de seis puntas, con seis baluartes y seis revellines -uno de ellos doble- y un perímetro de 2.500 metros, abarcando una superficie de 650.000 metros cuadrados. Está dotada de un impresionante foso de doce metros de profundidad y una anchura mínima de diez metros y máxima de sesenta y dos.

La fortaleza tiene dos extraordinarias puertas monumentales de entrada y un patrimonio interior de edificios militares ejemplarmente restaurado y puesto en uso, destacando también el aprovechamiento de las casamatas para Museo Histórico-Militar. Éste ocupa siete salas, cada una monográfica, destacando las dedicadas a las Guerras de Restauração, Guerras Peninsulares y la Guerra Civil Portuguesa de 1828-1834.

A este tesoro militar se une el propiamente urbano, presentando un caserío medieval muy cuidado en su estructura, morfología y tipología edificatoria, que hacen de esta ciudad-museo una de las más admirables “aldeias históricas de Portugal”, título que ostenta y cuida con excelente esmero.

Azulejo Estación de Vilar Formoso./ Moisés Cayetano

Y al medio, en la misma Raya/Raia, en la carretera que nos conduce de una población a la otra, Vilar Formoso: buena parada y fonda con deliciosa estación ferroviaria, cuya azulejería (del acuarelista Alves de Sá) es una de las más destacadas del siglo XX en Portugal.

Tren Badajoz-Elvas./ Moisés Cayetano

¿Qué transporta ese tren -que ilumina el sol de la mañana- por esa vía tan olvidada que nos lleva desde España a Portugal, más brevemente: de Badajoz a Elvas?

Cada día, oímos su silbido y su traquetear desde que sale de la estación, a un par de kilómetros de distancia desde donde vamos internándonos a Portugal, en ese triángulo que forman Badajoz-Elvas-Campo Maior. Muy lentamente, se aproxima arrastrando vagones como si fuera un regueiro de formigas.

Nos da tiempo de verlo pausadamente en la explanada que un día se ensangrentó  (Batalla de la Gudiña, o de Caia, de 7 de mayo de 1709, durante la Guerra de Sucesión a la Corona española; entre dieciocho y veinte mil contrincantes por cada lado) con unos dos mil muertos y otros tantos heridos, fundamentalmente portugueses y españoles,  más sus respectivos aliados ingleses y franceses.

Ahora, en el otoño, acaban de recoger el maíz y el campo espera nueva siembra. Es una tierra fértil, que se riega generosamente con el agua abundante del Barragem do Caia. Ese cañaveral junto al vagón de cola delata la humedad; como el herbazal de la parte inferior, por donde discurre una acequia que siempre lleva agua.

Acequia y vía del tren Badajoz/Elvas./ Moisés Cayetano

Es también zona de espárragos, romazas, cardillos, cardos, ajos porros, verdolaga, mora silvestre, hinojo…; liebres, palomas, tórtolas, garzas, patos, garcillas, mirlos, grajos, toda clase de pájaros… Y de salidas y puestas de sol extraordinarias, que doran la planicie. ¡Qué humilde, sencillo y envidiable Tesoro de la Raya!

¿Cómo lo verían los batallones enfrentados que forrajeaban por allí (los anglo-portugueses, comandados por el Marqués de Fronteira y el Conde de Galway; los españoles, gobernados por el Marqués de Bay), disputándose el terreno hace más de trescientos años?

Bajorrelieve Marqués de Bay en la Parroquia de San Agustín (Badajoz)./ Moisés Cayetano

El tren nos da una imagen de paz; sereno, pausado, puntual y tranquilo. Solitario. Iluminado en su costado. Rompiendo con su trajín el silencio de la mañana, que luego irá poblándose con el faenar de las aves y de la maquinaria que de continuo cambia  el contenido agrario del paisaje.

Playa de Sesimbra. / Moisés Cayetano.

Desde el estuario del río Sado hasta el del Tejo, tenemos un rosario de playas que son el destino más cercano de los veraneantes de Badajoz y de gran parte de Extremadura, al tiempo que cita obligada para los propios portugueses.

Inmediatamente después de Setúbal, comienza la intrincada y bellísima Serra da Arrábida, Parque Natural, que en su borde sur se arrima al mar por medio de pequeñas calas, en las que se disfruta del agua rodeados de intensos, apretados bosques de pinos y alcornoques.

La Serra da Arrábida, de donde procede el delicioso queso de Azeitão y espléndidos vinos de cosechas pequeñas y selectas, tiene un encanto natural que encontraremos en pocos lugares, con sus senderos sinuosos, intrincados cerros, pequeños pueblecitos, sosiego y paz inalterados en medio mismo del bullicio al borde de Setúbal y a un paso de la gran Lisboa.

Acantilados de Cabo Espichel. / Moisés Cayetano.

Portinho da Arrábida, con su playa a medio camino entre Sétubal y Sesimbra y su Museo Oceanográfico en el Forte de Santa María -que vigila este entrante- es una buena opción de parada entre las múltiples del camino. Sus restaurantes, alzados sobre pilotes a la orilla del mar, ofrecen toda clase de pescados y mariscos asados y cocidos, para degustar bajo el azote de las olas y entre la espera de las múltiples gaviotas que vigilan nuestros movimientos.

Participando de su verdor -y anunciando otro espacio increíble de gigantescas piedras calizas con plegamientos aflorados al borde del mar-, la ciudad de Sesimbra. Precioso pueblo de pescadores, de una extensísima playa que termina en el puerto pesquero y queda recogida por las montañas que protegen la población como si fueran grandes manos formando un cuenco.

Sesimbra está escoltada desde lo alto por un magnífico castillo de origen musulmán, tomado en 1147 por D. Afonso Henriques, primer rey de Portugal. Rehabilitado en 1200 por el rey D. Sancho I, tras intensas guerras con los almohades, pasó a manos de la Orden de Santiago. Las vistas a la Serra da Arrábida y a Sesimbra desde allí son espectaculares, y el paseo por las laderas, muy cuidadas, resulta gratificante, con la visión del mar inmenso al fondo.

Fortaleza de Santiago. / Moisés Cayetano.

Abajo –cortando en dos la playa, en marea alta- está la Fortaleza de Santiago, mandada construir por el rey D. Manuel, concluída en 1648. Se mantuvo como fortaleza militar hasta 1832 y actualmente pertenece a la Guarda Fiscal, pero puede visitarse libremente durante gran parte del día. Hasta allí nos llega el olor irresistible de los asados de los múltiples restaurantes de la ciudad. Pescados y mariscos recién capturados son una tentadora oferta para el visitante, que aquí se encuentra en un paraíso gastronómico portuario, con precios razonables.

A unos doce kilómetros está el Cabo Espichel, cortado sobre el mar a una imponente altura, y desde donde vemos, diminutas, playitas que nos parecen como de juguete. Aquí podemos seguir las huellas de dinosaurios que poblaron la zona hace doscientos millones de años y encontrar -con un poco de suerte- algunos fósiles de ammonites y pedruscos calizos de caprichosos plegamientos en tirabuzón, rizo, espiral…

Línea de playa de Sesimbra desde la sierra de Arrábida. / Moisés Cayetano.

Desde este cabo hasta la misma desembocadura del Tajo, nuevamente las playas se dan la mano una a otra, entre escarpes calizos y de arenisca profundamente erosionados y de gran belleza: Praia de Albufeira, de suave inclinación arenosa hasta Caparica, con un fondo interior impresionante de relieve fósil, que posee la calificación de Paisagem Protegida. Sus cárcavas en abanico, iluminadas por el sol poniente, adquieren tonos anaranjados que dan la sensación de grandes masas de tierra encendida.

Lugares para pasear, recrearse en la fantasía de las rocas, respirar tranquilidad. A un paso mismo de allí, la Bahía del Tajo forma un mar interior que nos conduce hasta el bullicio de Lisboa.